Mebluxe.ru

Как крепится дверная коробка межкомнатной двери?

Крепление дверной коробки к стене: все способы

Самым важным этапом в установке двери является крепление дверной коробки к стене – видео, размещенное ниже, это подтвердит. Слабый крепеж, несоблюдение уровня и другие ошибки монтажа могут привести к тому, что полотно не войдет в коробку или дверь будет произвольно открываться. В худшем случае, вся конструкция просто упадет.

Предлагаем вам изучить несколько способов установки, и выбрать для себя тот, который покажется вам наиболее оптимальным в вашей ситуации.

Подготовка к монтажу

Если вы меняете старую дверь на новую, её нужно, сняв наличники, аккуратно демонтировать с помощью гвоздодера, предварительно распилив коробку и отжав её от проема. Прочно сидящий старый крепеж для дверной коробки можно спилить болгаркой.

Затем необходимо исследовать откосы на предмет их прочности, а прилегающие к ним стены – вертикальности и ровности. Несоответствие уровню и кривизна стен приведут к тому, что визуально дверь будет казаться поставленной криво, а наличники не будут прилегать к плоскости стен.

Поэтому все недочеты нужно постараться исправить на этом этапе с помощью штукатурки или облицовки по каркасу.

Кроме того, ещё до начала монтажа следует убедиться в том, что дверное полотно войдет в проем не только по ширине, но и по длине. Инструкция гласит, что между ним и полом должен оставаться зазор шириной около 1 см. Учтите это, если полы ещё не выровнены или не уложено напольное покрытие.

Обратите внимание. Проем должен быть немного шире наружных размеров коробки. Если в вашем случае это не так, придется его расширить либо выбрать другую модель двери.

Если проем слишком широкий для выбранной двери, его придется уменьшить, заложив кирпичом или встроив в него короб из гипсокартона. Оставлять большой зазор и заполнять его монтажной пеной не рекомендуется. Это ослабит надежность фиксации и сделает проблематичным крепление плинтуса у дверной коробки.

Способы монтажа

Существует несколько способов закрепить дверную коробку в проеме стены. Для каждого из них используется свой вид крепежа. И каждый из вариантов обеспечивает определенный уровень прочности и надежности конструкции.

Выбор способа зависит как от материала стен, так и от веса дверного полотна.

Монтаж на пену

Крепление дверной коробки на пене рекомендовано только для легких полотен из МДФ и для нечасто используемых дверей, так как надежность фиксации не слишком высока.

Алгоритм выполнения работ простой:

  • Собранная коробка с навешенным дверным полотном вставляется в проем и фиксируется в нем с помощью деревянных клиньев;

  • Строительным уровнем определяется её правильное положение относительно вертикали. Причем уровень нужно прикладывать к двум смежным граням: внутренней и боковой;

  • Между коробкой и закрытой дверью сверху и по бокам вставляются распорки толщиной 3 мм;

Совет. Чтобы не испачкать полотно пеной и не повредить его, можно использовать вместо него распорки из деревянных реек или специальных регулируемых приспособлений.

  • Монтажной пеной запениваются небольшие участки между стеной и коробкой;
  • Когда они высохнут, ею заполняется весь периметр. Делать это сразу нельзя, так как, расширяясь, пена будет давить на коробку. Запенивая периметр, не стоит заполнять его полностью, изначально достаточно половины объема, чтобы осталось место для расширения.

Совет. Для установки дверей покупайте профессиональную пену под пистолет, а не в баллоне с трубочкой. Её цена выше, но она лучше дозируется, быстро застывает и имеет не такой большой коэффициент расширения.

Монтаж на подвесы

Как и предыдущий, этот способ является скрытым, позволяя не нарушать целостность коробки и скрыть крепежные элементы. Для этого используются прямые подвесы для монтажа гипсокартона.

Совет. Приобретать лучше подвесы фирмы Кнауф – они жестче и надежнее аналогов других торговых марок.

  • Прикручиваем подвесы к коробке, не менее двух с каждой стороны;

  • Вставляем коробку в проем и выравниваем по уровню, фиксируя клиньями;
  • Отгибаем крылья подвеса к стенам (или к откосу, если он широкий) и отмечаем их положение;
  • На отмеченном месте делаем выборку, чтобы пластина встала заподлицо со стеной;

Совет. Если стены ещё не оштукатурены или вы будете использовать телескопический наличник с пазом, выборку можно не делать.

  • Прикручиваем подвес к стене, и запениваем зазор между ней и коробкой.

Сквозной монтаж на саморезы или анкера

Это самый распространенный способ, применяемый к тяжелым дверям, устанавливаемым как в деревянные, так и в кирпичные или бетонные проемы. Он заключается в просверливании сквозных отверстий в вертикальных стойках коробки и их фиксации в проеме подходящими к материалу стен метизами.

Крепление дверной коробки по ГОСТу осуществляется в четырех точках с каждой стороны.

  • На стойках отмечаются точки креплений;
  • По отметкам сначала высверливаются несквозные отверстия глубиной 1 см и диаметром, равным диаметру декоративной заглушки;

  • Далее сверлятся сквозные отверстия под шурупы (в деревянные стены), дюбели или анкера (в бетон и кирпич);
  • После установки коробки на место и фиксации клиньями через полученные отверстия делают метки на стенах проема, коробку снимают и в этих местах сверлят буром по бетону отверстия под анкера;

  • Коробку возвращают на место и фиксируют, в места крепления на лицевой стороне устанавливают заглушки, подобрав их по цвету.

Крепление получается максимально надежным, а дверью можно пользоваться сразу после завершения установки, не используя пену.

Скрытый монтаж на саморезы или анкера

Спрятать крепеж можно под петлями с одной стороны и под декоративной пластиной замка с другой.

Для этого нужно своими руками снять дверную фурнитуру и осуществить монтаж, как было описано выше. Но трех точек крепления недостаточно, поэтому необходимо снова навесить полотно или установить между стойками коробки распорки и заполнить зазоры пеной.

Монтаж на специальную крепежную систему

В настоящее время разработан универсальный монтажный комплект для быстрой и качественной установки дверей. Такое крепление для дверной коробки позволяет легко отрегулировать её в пространстве, не используя клинья, а затем жестко зафиксировать в нужном положении.

Для справки. Регулировка возможна на любом этапе монтажа, а также в процессе эксплуатации двери.

Чтобы установить коробку, нужно прикрутить к ней с наружной стороны кронштейны с отверстиями и пазами, а в проем забить дюбели и вкрутить в них крепежные болты. На них и навешивается коробка путем надевания кронштейнов на головки болта.

Обратите внимание. Применение комплекта возможно только при толщине зазора между стеной и коробкой не менее 10 мм.

Покупая такой крепеж, обращайте внимание, на какую нагрузку он рассчитан. Например, комплект МКС 6 Эконом предназначен для установки дверей весом до 20 кг. А МКС 5-3D Титан выдержит полотна массой до 100 кг.

Заключение

Строя дом или делая ремонт, нужно учитывать конструкцию, размеры и вес будущих дверей, чтобы заранее подогнать под них проемы. А при необходимости и усилить их.

Если вы беретесь за эту работу впервые, рекомендуем посмотреть видео в этой статье, в котором подробно показано, как прикрепить дверную коробку к стене.

Самостоятельное крепление дверной коробки к стене и анализ качества

Крепление дверной коробки к стене – важная задача. Не стоит пренебрегать ее надежным исполнением. Следует выполнить её как можно более хорошо, качественно.

Учтите, что если дверь вы правильно установите, забудете о многих проблемах. Она будет свободно и открываться, и закрываться. Эффект сохранится не на пару месяцев, а на несколько лет.

Самое главное – верно сделанная регулировка зазоров, которые расположены между дверной коробкой и самим полотном. Они должны быть одинаковыми и сверху, и сбоку.

Вы можете сказать: «А что страшного, если коробка выгнется на пару миллиметров? Это будет вообще незаметно!». Да, мы с вами согласны. Внешний вид не испортится. Но зато через время дверь перестанет закрываться. А если не перестанет, то сделать это будет весьма сложно. Именно поэтому крепления должны быть сделаны на высшем уровне.

Пренебречь нашими советами – значит, впоследствии поменять весь блок. А это и хлопотно, и дорого. И вообще – не нужно.

Из-за чего косяки гнутся: все причины

Вы знаете, что дверные косяки сделаны из древесины. И, как известно, дерево отлично поглощает влагу. Конечно, снаружи косяки покрывают лаком. И это, по идее, должно уберечь материал от воды. Но дело в том, что лак прекрасно пропускает влагу.

Читать еще:  Как усилить деревянную дверь?

В итоге получается следующая схема. Поглощая влагу, дерево в своих размерах увеличивается. А когда оно её отдает, размеры его уменьшаются. Процесс естественный – но неприятный.

Так как древесина имеет неоднородную структуру, она и увеличивается, и уменьшается неоднородно. В результате – косяки гнутся.

Вот она главная, единственная и основная причина проблемы. А как её решить? Да легко! Следует хорошенько закрепить косяки. Тогда они останутся на своём месте в любом случае, даже при воздействии внешних факторов.

Как надёжно закрепить косяк? Советы для всех

Специалисты дают ряд советов:

  1. первое действие: в проём вставляем каркас. Он должен быть сделан из металла. А потом уже его запенить;
  2. механическое закрепление косяка должно быть произведено в пяти точках. Если пренебречь хотя бы одной из них, то впоследствии дверь станет трудно закрываемой. Или возникнут иные, не самые лучшие последствия;
  3. если дверь двустворчатая, то крепить её следует в шести точках;
  4. если в проем вставлены гибкие пластины, то они должны обхватывать стену.

Ошибки, которые мешают выполнить качественное крепление

Существуют ошибки, которые приводят к плохому креплению. Учтите их и постарайтесь не совершать:

  • нельзя крепить блок только на монтажную пену потому что это ненадёжно. Пена – вещество эластичное, и она не может препятствовать возникновению изгибов;
  • пена и сама по себе может стать проблемой. Из-за неё может возникнуть изгиб. Всё очень просто – если где-то она легла неравномерно, это обеспечивает сгиб.

Даже монтажники – профессионалы часто крепят блоки на три точки, а не на пять, как советуем мы. Это плохо, потому что тогда вся нижняя часть косяка будет незакреплённой, поэтому крепления и гнутся. Так что прислушивайтесь к нам и не делайте ошибок.

В двустворчатых дверях часто отсутствуют крепления между петлями. Это ошибка, которую нельзя допускать. Обязательно между петлями добавляйте ещё одно крепление.

Гибкая пластина должна быть закреплена на двух стенах. Если же она будет только на одной стороне прикреплена, ничего хорошего из этого не выйдет. Надёжности у такой двери никакой. Мало того, что косяк погнётся, он ещё может и «винтом» закрутиться.

Четыре основных способа крепления

Способы крепления дверной коробки мы уже описали выше. Теперь выделим их как положено:

  1. на монтажную пену. Делать так не стоит – в конце концов, дверь может просто выпасть из проёма;
  2. в трёх точках. Самый распространённый приём. Это быстрый и легкий способ, который отличается относительной надёжностью. Подходит для дверей ламинированных и для тех проходов, где нет большой проходимости;
  3. в шести точках. Этот приём рекомендует даже ГОСТ. Он считается оптимальным. Единственный минус – это заглушки потому что они способны испортить внешний вид у двери;
  4. с помощью пластин. Идеально подходит для дорогих дверей, которые портить заглушками не хочется. Пластины крепятся с тыльной стороны.

Теперь рассмотрим варианты крепления в шести точках и с помощью пластин подробнее.

Традиционный способ

Алгоритм действий таков:

  1. первое действие – расчёт размера. Размеры зазоров: сверху и по бокам 3 мм, снизу 1 см;
  2. стыки следует запилить при помощи пилы торцевой на 45 градусов;
  3. затем тот брус, который запилили, надо стянуть саморезами. С одной стороны надо пустить один саморез, а с другой – два;

Установка согласно ГОСТУ: доступный метод и важные рекомендации

Мы не будем спорить о том, как правильно крепить блоки. Есть 4 способа делать это, и каждый вправе выбирать то, что нравится больше ему. Мы всего лишь расскажем, как работать наиболее проверенными приёмами. Один мы уже подробно изложили выше.

Теперь же поговорим и о другом. Итак, инструкция:

  • сделайте замеры полотна – то есть померьте его размер и по ширине, и по длине;
  • учтите, что нельзя слепо верить тем размерам, что указаны в документах, потому что часто есть отличия заявленного от действительного. Небольшое, всего миллиметра два – три. Но оно играет существенную роль и не учитывать его нельзя;

Теперь дадим вам маленьких совет. Если вам понадобится потом класть напольное покрытие, снизу под косяк положите прокладку, которая будет равна по толщине напольному покрытию. После потребуется просто убрать прокладку и положить напольное покрытие. И всё – никаких проблем.

  • следующий шаг – вставить коробку в проем. Обязательно используем уровень! Закрепляем её хорошими саморезами;
  • полотно вешаем на место. Проверяем зазоры. Далее надо регулировать зазоры. Мы уже писали об этом выше, в другом способе. Делается это, затягивая саморезы или наоборот, ослабляя их;
  • далее крепится вторая стойка. Распорки тут ставить не требуется, а значит, не нужно ждать и того, когда пена просохнет. Дверь в этом случае готова к эксплуатации сразу после того, как пена нанесена;
  • ставим заглушки из пластмассы. Они закроют собой крепления;
  • последний шаг – запенить всю коробку.

Вот и всё! Работа закончена. Судя по отзывам людей, этот способ действительно хорош, и ГОСТ не ошибся.

Основные признаки хорошо установленного косяка:

  • замок, плетни и прочая фурнитура должны быть тщательно и аккуратно вставлены в полотно. Главное, чтобы ничего не было перекошено;
  • все элементы коробки дверной должны быть тщательно состыкованы между собой. Стыковку сделать самостоятельно можно вполне, это не сложно;
  • косяк петлевой следует сделать вертикальным. Это очень важно! Тогда дверь, как бы её ни открыли, не будет отпускаться вниз;
  • зазоры должны быть одинаковыми везде, от верха до низа. У двери одинарной зазоры со стороны ручки должны быть немного меньше, чем зазоры со стороны петель;
  • большое внимание следует уделить притвору полотна, потому что он должен быть точно и чётко отрегулирован. Когда это будет сделано, то при закрытой двери, со стороны дверной ручки, не будет видно ни одного зазора, пробела вне зависимости от того, есть с той стороны на косяке уплотнитель или нет.

Что должно получиться в итоге?

Учтите, что ручка в двери должна, открываясь поворачиваться без малейшего усилия. При этом она должна возвращаться на место сразу же, как только её отпустят.

Закрываться дверь должна очень легко. Бывает, что при закрывании, петли слегка тянет, такого быть не должно.

Замок на двери должен закрываться легко. И при этом он должен быть плотным, надёжным, иначе вскрыть дверь будет очень легко.

Крепление дверной коробки к стене дело важное, как ни посмотри. Мы уже говорили о том, что это важно для того, чтобы дверь не деформировалась, никто не хочет видеть некрасивую дверь в своём доме. Более того, с эстетической точки зрения это неприемлемо.

Любой изгиб на коробке может привести к тому, что дверь будет туго открываться или закрываться. Более того, дверь может в итоге вообще перестать открываться и закрываться! И тогда придётся менять сразу весь блок. А это и дорого, и хлопотно, и времени много займёт. Поэтому лучше сразу сделать работу правильно, чем переделывать её потом.

Но и это ещё не всё! Дело в том, что из-за изгиба дверь может просто выпасть. Но и это не самое страшное. Страшнее всего то, что плохо, ненадёжно установленный косяк, может привести к тому, что дверь просто вскроют. Достаточно хорошенько толкнуть такую дверь рукой или ногой, чтобы выбить её вместе с косяком. И тогда – полная свобода действий. Можно просто брать и выносить всё имущество из квартиры. Воры и грабители пользуются этим способом очень часто.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем прислушаться к нам. Не устанавливать косяк только на пену, а использовать те приёмы и способы, которые мы уже описали выше. Тогда косяки будут надежны, дверь станет неприступной. А вы, хозяева квартиры, будете спокойны.

Самостоятельное крепление дверной коробки к стене и анализ качества

Крепление дверной коробки к стене – важная задача. Не стоит пренебрегать ее надежным исполнением. Следует выполнить её как можно более хорошо, качественно.

Учтите, что если дверь вы правильно установите, забудете о многих проблемах. Она будет свободно и открываться, и закрываться. Эффект сохранится не на пару месяцев, а на несколько лет.

Самое главное – верно сделанная регулировка зазоров, которые расположены между дверной коробкой и самим полотном. Они должны быть одинаковыми и сверху, и сбоку.

Вы можете сказать: «А что страшного, если коробка выгнется на пару миллиметров? Это будет вообще незаметно!». Да, мы с вами согласны. Внешний вид не испортится. Но зато через время дверь перестанет закрываться. А если не перестанет, то сделать это будет весьма сложно. Именно поэтому крепления должны быть сделаны на высшем уровне.

Пренебречь нашими советами – значит, впоследствии поменять весь блок. А это и хлопотно, и дорого. И вообще – не нужно.

Из-за чего косяки гнутся: все причины

Вы знаете, что дверные косяки сделаны из древесины. И, как известно, дерево отлично поглощает влагу. Конечно, снаружи косяки покрывают лаком. И это, по идее, должно уберечь материал от воды. Но дело в том, что лак прекрасно пропускает влагу.

В итоге получается следующая схема. Поглощая влагу, дерево в своих размерах увеличивается. А когда оно её отдает, размеры его уменьшаются. Процесс естественный – но неприятный.

Так как древесина имеет неоднородную структуру, она и увеличивается, и уменьшается неоднородно. В результате – косяки гнутся.

Вот она главная, единственная и основная причина проблемы. А как её решить? Да легко! Следует хорошенько закрепить косяки. Тогда они останутся на своём месте в любом случае, даже при воздействии внешних факторов.

Как надёжно закрепить косяк? Советы для всех

Специалисты дают ряд советов:

  1. первое действие: в проём вставляем каркас. Он должен быть сделан из металла. А потом уже его запенить;
  2. механическое закрепление косяка должно быть произведено в пяти точках. Если пренебречь хотя бы одной из них, то впоследствии дверь станет трудно закрываемой. Или возникнут иные, не самые лучшие последствия;
  3. если дверь двустворчатая, то крепить её следует в шести точках;
  4. если в проем вставлены гибкие пластины, то они должны обхватывать стену.

Ошибки, которые мешают выполнить качественное крепление

Существуют ошибки, которые приводят к плохому креплению. Учтите их и постарайтесь не совершать:

  • нельзя крепить блок только на монтажную пену потому что это ненадёжно. Пена – вещество эластичное, и она не может препятствовать возникновению изгибов;
  • пена и сама по себе может стать проблемой. Из-за неё может возникнуть изгиб. Всё очень просто – если где-то она легла неравномерно, это обеспечивает сгиб.

Даже монтажники – профессионалы часто крепят блоки на три точки, а не на пять, как советуем мы. Это плохо, потому что тогда вся нижняя часть косяка будет незакреплённой, поэтому крепления и гнутся. Так что прислушивайтесь к нам и не делайте ошибок.

В двустворчатых дверях часто отсутствуют крепления между петлями. Это ошибка, которую нельзя допускать. Обязательно между петлями добавляйте ещё одно крепление.

Гибкая пластина должна быть закреплена на двух стенах. Если же она будет только на одной стороне прикреплена, ничего хорошего из этого не выйдет. Надёжности у такой двери никакой. Мало того, что косяк погнётся, он ещё может и «винтом» закрутиться.

Четыре основных способа крепления

Способы крепления дверной коробки мы уже описали выше. Теперь выделим их как положено:

  1. на монтажную пену. Делать так не стоит – в конце концов, дверь может просто выпасть из проёма;
  2. в трёх точках. Самый распространённый приём. Это быстрый и легкий способ, который отличается относительной надёжностью. Подходит для дверей ламинированных и для тех проходов, где нет большой проходимости;
  3. в шести точках. Этот приём рекомендует даже ГОСТ. Он считается оптимальным. Единственный минус – это заглушки потому что они способны испортить внешний вид у двери;
  4. с помощью пластин. Идеально подходит для дорогих дверей, которые портить заглушками не хочется. Пластины крепятся с тыльной стороны.

Теперь рассмотрим варианты крепления в шести точках и с помощью пластин подробнее.

Традиционный способ

Алгоритм действий таков:

  1. первое действие – расчёт размера. Размеры зазоров: сверху и по бокам 3 мм, снизу 1 см;
  2. стыки следует запилить при помощи пилы торцевой на 45 градусов;
  3. затем тот брус, который запилили, надо стянуть саморезами. С одной стороны надо пустить один саморез, а с другой – два;

Установка согласно ГОСТУ: доступный метод и важные рекомендации

Мы не будем спорить о том, как правильно крепить блоки. Есть 4 способа делать это, и каждый вправе выбирать то, что нравится больше ему. Мы всего лишь расскажем, как работать наиболее проверенными приёмами. Один мы уже подробно изложили выше.

Теперь же поговорим и о другом. Итак, инструкция:

  • сделайте замеры полотна – то есть померьте его размер и по ширине, и по длине;
  • учтите, что нельзя слепо верить тем размерам, что указаны в документах, потому что часто есть отличия заявленного от действительного. Небольшое, всего миллиметра два – три. Но оно играет существенную роль и не учитывать его нельзя;

Теперь дадим вам маленьких совет. Если вам понадобится потом класть напольное покрытие, снизу под косяк положите прокладку, которая будет равна по толщине напольному покрытию. После потребуется просто убрать прокладку и положить напольное покрытие. И всё – никаких проблем.

  • следующий шаг – вставить коробку в проем. Обязательно используем уровень! Закрепляем её хорошими саморезами;
  • полотно вешаем на место. Проверяем зазоры. Далее надо регулировать зазоры. Мы уже писали об этом выше, в другом способе. Делается это, затягивая саморезы или наоборот, ослабляя их;
  • далее крепится вторая стойка. Распорки тут ставить не требуется, а значит, не нужно ждать и того, когда пена просохнет. Дверь в этом случае готова к эксплуатации сразу после того, как пена нанесена;
  • ставим заглушки из пластмассы. Они закроют собой крепления;
  • последний шаг – запенить всю коробку.

Вот и всё! Работа закончена. Судя по отзывам людей, этот способ действительно хорош, и ГОСТ не ошибся.

Основные признаки хорошо установленного косяка:

  • замок, плетни и прочая фурнитура должны быть тщательно и аккуратно вставлены в полотно. Главное, чтобы ничего не было перекошено;
  • все элементы коробки дверной должны быть тщательно состыкованы между собой. Стыковку сделать самостоятельно можно вполне, это не сложно;
  • косяк петлевой следует сделать вертикальным. Это очень важно! Тогда дверь, как бы её ни открыли, не будет отпускаться вниз;
  • зазоры должны быть одинаковыми везде, от верха до низа. У двери одинарной зазоры со стороны ручки должны быть немного меньше, чем зазоры со стороны петель;
  • большое внимание следует уделить притвору полотна, потому что он должен быть точно и чётко отрегулирован. Когда это будет сделано, то при закрытой двери, со стороны дверной ручки, не будет видно ни одного зазора, пробела вне зависимости от того, есть с той стороны на косяке уплотнитель или нет.

Что должно получиться в итоге?

Учтите, что ручка в двери должна, открываясь поворачиваться без малейшего усилия. При этом она должна возвращаться на место сразу же, как только её отпустят.

Закрываться дверь должна очень легко. Бывает, что при закрывании, петли слегка тянет, такого быть не должно.

Замок на двери должен закрываться легко. И при этом он должен быть плотным, надёжным, иначе вскрыть дверь будет очень легко.

Крепление дверной коробки к стене дело важное, как ни посмотри. Мы уже говорили о том, что это важно для того, чтобы дверь не деформировалась, никто не хочет видеть некрасивую дверь в своём доме. Более того, с эстетической точки зрения это неприемлемо.

Любой изгиб на коробке может привести к тому, что дверь будет туго открываться или закрываться. Более того, дверь может в итоге вообще перестать открываться и закрываться! И тогда придётся менять сразу весь блок. А это и дорого, и хлопотно, и времени много займёт. Поэтому лучше сразу сделать работу правильно, чем переделывать её потом.

Но и это ещё не всё! Дело в том, что из-за изгиба дверь может просто выпасть. Но и это не самое страшное. Страшнее всего то, что плохо, ненадёжно установленный косяк, может привести к тому, что дверь просто вскроют. Достаточно хорошенько толкнуть такую дверь рукой или ногой, чтобы выбить её вместе с косяком. И тогда – полная свобода действий. Можно просто брать и выносить всё имущество из квартиры. Воры и грабители пользуются этим способом очень часто.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем прислушаться к нам. Не устанавливать косяк только на пену, а использовать те приёмы и способы, которые мы уже описали выше. Тогда косяки будут надежны, дверь станет неприступной. А вы, хозяева квартиры, будете спокойны.

Как собрать коробку для межкомнатной двери

Перед тем как собрать дверную коробку, нужно тщательно замерить проем. Даже при небольшом отклонении связи между вертикальными и горизонтальными элементами ослабнут. При постоянной механической нагрузке от створки крепежи быстро придут в негодность. В результате монтаж придется начинать с начала. Важно не допустить ошибку при выборе конструкции. Она отличается в зависимости от назначения помещения. Так, например, для ванн и кухонь требуются повышенная влагозащита и паропроницаемость. Детали должны обеспечивать активную циркуляцию воздуха внутри порога, верхних и угловых элементов. Зазор с полотном делают шире, чем обычно.

Все о сборке коробки для межкомнатной двери

Материалы для внутренней рамы

  • Натуральный массив — его свойства зависят от качества древесины. При отсутствии дефектов обладает высокой прочностью и долговечностью. На поверхности не должно быть смоляных подтеков, сколов, трещин, пятен плесени, выпадающих сучков. Изделия меняют форму и размер при перепадах влажности и температуры. В жилом помещении температурные колебания незначительны. Чтобы защитить заготовку от воздействия влаги, ее пропитывают антисептиками и покрывают слоем лака.
  • Панели МДФ — не деформируются и не рассыхаются со временем при условии, что их торцы герметично закрыты. Внешняя стона мало отличается от натурального массива. Боковины без декоративного слоя нужно прятать в швах либо под наличниками.
  • Пластик — не боится воды и сохраняет свои размеры и форму в любых условиях. Он может расплавиться по температуре от 70 градусов, поэтому лучше его держать на большом расстоянии от кухонной плиты и нагревательных приборов.
  • Сталь — применяется в частном строительстве либо при дополнительном усилении проема. Металлический профиль обладает высокой прочностью, но быстро ржавеет. Для защиты от коррозии используют грунтовку и краску. Они задерживают ржавение лишь на несколько лет. Кроме того, их легко повредить. Самым надежным средством является оцинковка и омеднение в заводских условиях. Раму сваривают либо собирают при помощи шурупов. Применение в квартире сварочного аппарата крайне нежелательно.

Сборные элементы каркаса

Каркас состоит из четырех основных частей. Они представляют собой брусья с Г-образным сечением, уложенные по периметру проема и зафиксированные в нем при помощи шурупов. Створка входит во внутренний угол буквы «Г». Детали отличаются по форме, размерам и назначению.

  • Порог — его устанавливают вровень с полом либо делают объемным. В первом случае полотно к низу прилегает неплотно. Во втором соединение получается более герметичным, особенно при использовании уплотнителей. Существуют П-образные конструкции без порога.
  • Петельные стойки — они удерживают створку.
  • Притворные стойки — они стоят напротив петельных. Выпускаются модели с гладкой поверхностью и с отверстием под личинку замка.
  • Верхняя опора.

Для нормального закрывания и открывания с каждой стороны оставляют зазоры по 3 мм. Если порог отсутствует, внизу над полом оставляют 10-15 мм. Внутрь под внешнюю облицовку можно положить слой гидро- и звукоизоляции.

При сборке дверной коробки межкомнатной двери верх и боковины закрываются наличниками — декоративными планками. В случае, когда между наличником и рамой остается свободное пространство, его заполняют доборной доской — дополнительной декоративной планкой внутри проема. Существуют телескопические доборы, которые можно приспособить под любую ширину.

Способы соединения несущих элементов

  • Прямая стыковка — брусья располагают под прямым углом. Край одного упирают в торец другого. Чтобы соединить планки со сложным рельефом, нужно срезать выступающие части на боковине, к которой прикладывается торец.
  • Диагональная стыковка — края обрезают под углом 45 градусов с помощью стусла или торцовочной пилы. Когда их складывают вместе, они образуют прямой угол.

Способы фиксации элементов

  • Шурупы — следует использовать изделия с оцинкованной поверхностью, защищающей металл от коррозии.
  • Соединение шип в паз — этот вариант подходит только для установки деревянных заготовок, а также изделий из фанеры и МДФ. Метод обеспечивает жесткую стыковку и является самым надежным. Изготовить шип и прорезать паз, соответствующий ему по размеру, может только опытный мастер.

Сборка дверной коробки своими рукам

В качестве примера рассмотрим, как правильно собрать дверную П-образную коробку самому. Порог, выступающий за уровень пола, редко используется в интерьере. Обычно он устанавливается на входе в жилище и служит для усиления рамы.

Инструменты для работы

  • Рулетка, линейка и уголок.
  • Строительный уровень и отвес.
  • Распорки и клинья из массива, обрезки брусьев и досок.
  • Болгарка с диском для резки древесины либо ножовка.
  • Чтобы обрезать заготовки под углом 45 градусов, потребуется торцовочная пила. Для этого также используют стусло — желоб с прорезями под лезвие пилы, расположенными на его сторонах.
  • Молоток и гвозди.
  • Отвертка, шуруповерт и саморезы.
  • Стамеска.
  • Монтажная пена.
  • Струбцина — ей прижимают склеенные детали.

Подготовка основания

Проем расчищают от старых материалов и при необходимости выравнивают его поверхность. Щели расшивают и заполняют цементным раствором. Жировые пятна стирают спиртом. Внутренние стороны пропитывают антисептиками, предотвращающими появление плесени. Замер внутренних граней проводят после окончания их подготовки.

Стыковка

Под 90 градусов

Рама собирается на ровном полу — так проще правильно привести ее элементы в нужное положение.

К боковинам крепится верх. Он располагается сверху либо между ними. Если зафиксировать стойки по сторонам, соединение получится таким же прочным. В месте примыкания выступающий рельеф горизонтали срезается. Соприкасаться с вертикалями должна только ее широкая часть.

Длина вертикалей рассчитывается так, чтобы между ними и створкой оставался зазор по 3 мм. Если порог отсутствует, ширина нижнего зазора должна быть равна 10-15 мм. Возьмем ее минимальное значение. Соответственно, длина опор равна высоте полотна и суммарной ширине зазоров, составляющей 10 + 3 = 13 мм.

Шурупы вкручивают сверху. При монтаже нельзя допускать перекосов. Каждый шаг следует проверять угольником и рулеткой.

Под 45 градусов

Места сопряжений обрезаются под 45 градусов. Вместе делали должны образовать прямой угол. Чтобы придать им нужную форму, используют торцовочную пилу. Она дает возможность зажать заготовку и провести срез в заданном направлении. Такое оборудование, как правило, используют профессиональные мастера. Проще купить или самостоятельно изготовить стусло. Оно представляет собой желоб, в который помещается деталь. В стенках желоба проделано по несколько отверстий с каждой стороны. В них вставляется лезвие ножовки.

Когда элементы каркаса готовы, их соединяют, вкручивая шурупы сверху по диагонали. Так их головки не будут заметны. Перед тем как собрать коробку для межкомнатной двери, необходимо выбрать правильную длину саморезов. Они должны входить в стойки минимум на 3 см.

Установка фурнитуры

Если использоваться будет старое полотно, проводится замер расположения его петель и замка. Размеры переносятся на соответствующие боковины.

Новые петли ставят на расстоянии 20 см от верха и низа. На заготовках делаются отметки, к ним прикладываются петли и обводятся карандашом по контуру. Материал по этим отметкам удаляют стамеской на толщину петель. Затем отмечают расположение отверстий под саморезы на металлических пластинах и высверливают их в массиве. Углубление пропитывают антисептиком и сушат, после чего крепят пластины петель. По такой же схеме устанавливают обрамление для входа замочной личинки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector