Как утеплить косяк входной двери?

Утепление откосов двери изнутри: способы

Вход в дом или квартиру это не только надежная дверь, но и проем, который образуется за счет толщины внешней стены. Современные дверные блоки отличаются хорошими тепло и звукоизоляционными свойствами, поэтому при их установке остается произвести отделку и утепление откосов двери изнутри.

Эстетичный вид и качественное утепление входа в дом, довершает общий интерьер помещения и служит препятствием для проникновения холодного воздуха.

Материалы и способы утепления

Наружную отделку дверного проема обычно выполняют в комплексе монтажных работ по установке входной двери. Зазор между стеной и дверной коробкой задувают пеной и закрывают наличниками, которые входят в установочный комплект. Внутри помещения герметизацию швов, отделку и утепление откосов можно провести самостоятельно.

По способу производства работ различают три варианта отделки и утепления:

• Нанесение цементного раствора или шпаклевочной смеси непосредственно на стены;
• Приклеивание отделочных элементов с помощью клея или раствора;
• Каркасное крепление элементов отделки.

Материал для утепления подбирают в зависимости от вида полотна двери и покрытия стен внутри помещения. Чем больше отделочных слоев, тем лучше утепление дверного проема. В качестве верхнего слоя применяют: краску, обои, декоративную штукатурку, пластик, дерево, ламинат, МДФ, сэндвич-панели ПВХ.

Если позволяет ширина лутки, то между отделочным слоем и поверхностью стены прокладывают слой изолона или минеральной ваты. В противном случае достаточно заделать монтажные швы и выровнять поверхность откосов цементным раствором.

Подготовка поверхности к отделочным работам

Прежде всего, необходимо обследовать монтажные швы на герметичность. Для этого открытое пламя свечи проносят по периметру двери. Места, в которых пламя отклоняется в сторону помещения, следует заделать особенно тщательно.

Перед отделочными работами дверь укрывают защитной пленкой. Монтажную пену, которая выступает за край дверной коробки, осторожно срезают канцелярским ножом.

Внутреннюю поверхность проема очищают от строительной пыли и пропитывают грунтовкой. Затем готовят цементный раствор из одной части цемента марки М400 и четырех частей песка, воду необходимо добавлять при постоянном перемешивании до образования однородной пластичной массы.

На откосах с помощью уровня устанавливают маяки из металлических профилей, которые фиксируют гипсом или алебастром. Край проема укрепляют малярным уголком. После того как состав под маяками застынет, на монтажные швы и поверхность стены наносят цементный раствор. Выравнивают его широким шпателем, края которого скользят по маякам.

На следующий день откосы последовательно покрывают основным и финишным слоем шпаклевки. Подготовленную поверхность можно покрасить краской, оклеить обоями или другими материалами (ламинатом, сэндвич-панелями ПВХ, МДФ).

Утепление входа в квартиру гипсокартоном

Гипс – природный, безопасный, удобный строительный материал. Утепление откосов двери изнутри гипсокартоном позволяет сократить время монтажных работ и добиться абсолютно ровной поверхности. Предварительно необходимо заделать монтажные швы цементным раствором. Полностью выравнивать поверхность необязательно.

Для выполнения отделочных работ необходимо:

• Снять мерки с поверхностей и построить выкройки из бумаги;
• Раскроить гипсокартон и откорректировать размеры по месту крепления;
• Поверхность стен очистить и нанести грунтовку;
• Используя уровень, закрепить панели с помощью клея или монтажной пены;
• Края гипсокартона укрепить малярными уголками;
• Зашпаклевать стыки и углы;
• Нанести финишный слой шпаклевки.

Крепление деталей из гипсокартона начинают с верхней части проема, а внутренний и внешний край панели можно закрепить декоративным уголком из пластика или ДВП.

Каркасная отделка входного проема изнутри

Чтобы надежно закрепить элементы отделочного материала в проеме входной двери, используют каркас из металлических профилей или деревянных планок. Монтажные швы заделывают, как было описано раньше. Откосы грунтуют и выравнивают цементным раствором, так как конструкция каркаса должна плотно прилегать к поверхности.

Основные профили крепят по внутреннему и наружному периметру проема. Для стабильности всей конструкции между ними устанавливают перемычки. Такие перемычки в верхних углах каркаса облегчают монтаж отделочного материала.

Каркасный метод крепления позволяет использовать практически любой отделочный материал для утепления откосов двери изнутри помещения. Если каркас выполнен из деревянных планок, монтаж ламината, паркетной доски, плит МДФ, деревянных или гипсокартонных панелей можно производить саморезами.

При поперечной укладке ламината крепление начинают с нижней панели, которую фиксируют с двух сторон на конструкции каркаса.

Все последующие элементы устанавливают с помощью замковых соединений. Верхнюю панель также фиксируют саморезами к каркасу.
Края каркасной конструкции закрывают декоративными уголками в соответствии с выбранным материалом отделки.

Пластиковая облицовка входа изнутри помещения

Пластик не отличается особой прочностью, но его стоимость является неоспоримым преимуществом перед другими материалами. К тому же, если закрепить ламели пластикового сайдинга горизонтально, это упрочит конструкцию облицовки откосов.

Заделку монтажных швов производят, как обычно. Поверхности проема очищают и грунтуют. Затем производят необходимые замеры и нарезают ламели сайдинга по выкройкам. Верхнюю и нижнюю ламель срезают под углом в соответствии со скосами стен.

На верхнем и боковых отрезках внутреннего проема двери устанавливают направляющие элементы (J-профиль). По внешнему периметру закрепляют угловой профиль или наличник. Пластиковые ламели укладывают горизонтально между направляющими профилями.

Если позволяет ширина проема, перед креплением пластикового сайдинга, выполняют обрешетку и между планками укладывают утеплитель.

При каркасном методе отделки можно не только утеплить откосы, но и проложить скрытую электропроводку и телекоммуникации, устроить встроенное освещение, которое включается при открывании двери.

Посмотрите видео:

После завершения монтажных работ защитное покрытие с поверхности двери снимают, к розеткам и осветительным точкам подключают электропитание. Входной проем готов к эксплуатации.

Поставили железную дверь — промерзают косяки. Может их пропенить внутри.?

ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Поставили железную дверь — промерзают косяки. Может их пропенить внутри.?

• В этой теме 40 участников и 76 ответов.

• Берлинка

Поставили уличную дверь, сэндвич, все норм. Дверь стоит на пене.

Два недочета — никаких четвертей в стене для двери не сделали

и косяк железный оказался пустой (даже в голову не пришло посмотреть, все на дверь пялился — а сейчас заглянул в замочницу — там пусто)

Морозов еще больших не было, а по нижней части косяков встал иней. Серьезно опасаюсь, что далее дверь может просто примерзнуть, и я ее не открою.

— высверлить дырки через 40-50 см — и запенить через трубку все внутренние полости?

— сделать деревянные наличники внутри и снаружи…??

— заняться тамбуром, что б дверь стояла не так уж на улице.

Посоветуйте, чем надо заняться в первую очередь…

А как в других железных дверях — косяки тоже пустые. раньше просто не задумывался……..

Кондиционеры для бани.

• Росинка

Мне ставили дверь, когда приехали то короб был уже запенен предварительно. Легче снять дверь вместе с коробом пропенить изнутри короб по периметру и поставить на место

• Хозяин Заведения

Железные косяки хорошо войлоком утеплять. В разных конфигурациях )

• Радужный

еще внутрь короба укладывают греющий кабель по периметру. штука, думаю, не из дешевых в эксплуатации, фактически обогрев улицы, зато 100% гарантия от промерзания. в дверных магазинах предлагают, кабель с блоком управления. забавно — открываешь дверь, а у нее ребро теплое

— никаких четвертей в стене для двери не сделали.

не растраивайтесь: для железяки в чистом виде они не нужны. Хотя не знаю конструкцию вашей двери. Сфоткайте. Я так ваще их не знаю, ибо железная дверь в моем понимании правтически не ассоциируется в понятием “теплая”.

Можно конечно и запенить короба, тока мостик холода из оного никуда не денется.

Имхо. Утеплить снаружи все железные части (короб и полотно), соприкасающиеся с атмосфэрой. Как — подумайте. Возможные материалы: изолон, ЭПС. И уже можно немного утелитьься под “четверть”..

Железные косяки хорошо войлоком утеплять.

))))))))))))))))))) Жесть. Войлок в таких местах давно умер как класс.

внутрь короба укладывают греющий кабель по периметру. штука, думаю, не из дешевых в эксплуатации, фактически обогрев улицы, зато 100% гарантия от промерзания.

Возможен и такой вариант. Чем лучше утеплите, тем практичней выйдет эксплуатация.

• Берлинка

Завтра попробую фотки сделать

Кондиционеры для бани.

• Степановка

Тоже есть такая проблема.

У входной металлической двери есть несколько областей, на которых чаще остальных появляется конденсат или изморозь. К ним относятся дверные ручки, цилиндры, глазки, притворная часть металлической двери (так называемые мостики холода, на которых происходит повышенная теплоотдача). Связано это, прежде всего с понятием теплопроводности материалов, из которых изготовлена входная металлическая дверь.

К примеру, рассмотрим часть двери — притвор. У дверей из «массива» он деревянный, у пластиковых дверей он выполнен из пластика, а у металлических соответственно из металла. У дерева, пластика и металла разная теплопроводность, и для того, чтобы металлическая дверь в притворной её части имела теплопроводность как у притворной части двери из «массива», она должна быть толще деревянной в 200 раз! Вместо 4 сантиметров толщина притвора должна быть 8 метров

Утепление металлических дверей не влияет на теплопроводность мостиков холода. В связи с этим на входной металлической двери всегда будут участки с пониженной температурой, а значит при низкой температуре снаружи вашей квартиры, образование конденсата неизбежно.

Так же основной причиной высокой влажности в помещении является отсутствие или неправильная организация вентиляции и, как следствие, влажный воздух из квартиры не удаляется или удаляется не полностью. Зачастую установка герметичных стеклопакетов и входных металлических дверей без работ по обеспечению дополнительной приточной вентиляции в помещение ведёт к повышению влажности внутри помещения. Дело в том, что старые деревянные рамы и двери частично пропускали воздух с улицы, и такая приточно-щелевая вентиляция обеспечивала приток свежего воздуха естественным образом.

Конденсат в этом случае становятся хорошим индикатором, ведь повышение влажности воздуха до 65% уже ведет к целому ряду негативных последствий. Во-первых, страдает здоровье, во-вторых, страдает интерьер.

Итак, появление конденсата на входных металлических дверях может свидетельствовать о высокой влажности воздуха внутри помещения либо о низкой температуре снаружи него.

Как же бороться с конденсатом на входных металлических дверях?

Во-первых, можно обеспечить обдув двери тёплым воздухом, повесив над дверью тепловентилятор (тепловую завесу).

Во-вторых, нужно понимать, что входная стальная дверь изготовлена из металла, и в конструкции двери имеются «мостики холода». И даже если вам какой-нибудь консультант скажет авторитетно, что данная дверь не промерзает в Томске — это не правда, в Сибири промерзает всё! Раньше для того, чтобы двери не промерзали, в деревенских избах и в каменных городских домах, строили помещение между жилой частью дома и крыльцом, и называлось оно холодные сени. В наши дни такое помещение называется холодным тамбуром, основная задача которого — повысить температуру воздуха за дверью (с холодной стороны) на 10-15 градусов. Но правильно устанавливать входную стальную дверь нужно не между жилым помещением и тамбуром, а между тамбуром и улицей!

Кстати, застройщики коттеджных посёлков и таунхаусов зачастую в целях экономии не обустраивают жилища холодными тамбурами, в итоге жильцы потом долго мучаются. Ведь в Сибири сени в домах должны быть обязательно! Все выше сказанное так же касается и холодных городских подъездов.

В-третьих, необходимо обустроить приточную и отточную вентиляцию, что так же важно как для квартир, так и для домов.

Дело в том, что в частном доме с печным отоплением отток влажного воздуха происходит через поддувало печи. А при установке окон ПВХ и новых металлических входных дверей пропадает печная тяга, затрудняется приток свежего воздуха. После этого, как правило, хозяева убирают старую печь и ставят в сенях твердотопливный котёл для водяного отопления. В итоге дом лишается и приточной и отточной вентиляции. Последствия очевидны…

Важно помнить, что образование конденсата на входных металлических дверях свидетельствует не о плохом качестве дверей, а о неблагоприятных условиях внутри или снаружи помещения.

Опытный менеджер-дизайнер разработает вас на типовой проект коттеджа.

Утепление входной металлической двери

Здравствуйте, уважаемые.
Поставили якобы утепленную входную металлическую дверь (частный дом). До этого были две двери: стальная и деревянная. Есть подозрение, что новая будет промерзать. Может, кто подскажет, чем и как можно ее утеплить снаружи и изнутри, чтобы избежать конденсата на металлических частях. Спасибо.

Экструзионным пенополистиролом 20-30 мм можно. Изнутри оклеить декоративной самоклеющейся пленкой (в т.ч. для пароизоляции). По периметру предварительно закрепить рейки нужной толщины.

Не совсем понятно что вы имеете в виду под “утеплённая металлическая дверь”.
Т.к. нормальная входная дверь для частного дома это гнутая из листового метала толщиной
2мм с заложенным внутрь утеплителем. При этом глубина коробки должна быть не менее 70мм,
а толщина утеплителя типа изовер-урса не менее 50мм. Наличие утеплителя проверяется при
откручивании глазка, но не факт что это будет достоверно. Т.к. у большинства китайских
дверей вокруг глазка изовер, а по остальной площади либо гофрокартон, либо вобще ничего.
и под толстым железом это не определишь.
Двери из тонкой стали 0,8-1,5мм и с гофрой внутри промерзают в нижней части на 100%.
Выходов в этом случае 2: либо замена двери, либо постройка веранды . В большинстве случаев
гнутые двери неразборные и утеплитель в них не вставишь, т.к. расчитаны они на установку в
квартиры. Максимум что можно попытаться сделать – это заказать декоративную внутреннюю накладку для своей двери в специализированной фирме из пластика на вспенинной основе типа “Штадур”. Ну и. хороший латексный утеплитель на притворы.

готовые. Т.к. при заказе имеется возможность выбрать точный установочный размер, оговорить наличие – отсутствие глазка (в большинстве случаев в частных домах есть окна и глазок не нужен),
количество притворов (2 шт), количество шарниров (3шт), тип и кол-во замков, цвет полимерного покрытия. ну и проконтролировать качество сборки перед тем как утеплитель заварят в двери. По цене в большинстве случаев это выходит дешевле чем купить готовую.

storoj написал :
количество шарниров (3шт),

Имхо, нельзя ставить три “рабочих” шарнира на дверь. Рано или поздно один из них практически обязательно оторвется. Рабочих петель должно быть только две. Третья петля может быть только т.н. “страховочная”, с увеличенным зазором в шарнире, чтобы при эксплуатации она не создавала дополнительных нагрузок на полотно двери из-за практически обязательной несоосности с двумя другими петлями.

Никому больше про своё скромное имхо не говори . Для тяжёлых дверей 3 шарнира почти обязательное требование, т.к. по расчетной нагрузке нужно ставить либо 2 больших, либо 3 эргономичных. Не веришь – поищи изображения входных металических дверей в интернете.
Вероятность несоосности обратно пропорциональна качеству сборки, для улучшения качества сборки
размещают 2 шарнира вверху, один – внизу.

Дверь у меня некитайская- йошкар-олинская под заказ, веранда/крыльцо имеются. Но меня интересует, как избавиться именно от конденсата на металлических профилях (косяках, периметр двери) и замках. Утеплять снаружи не только шов, но и косяки вполь до самого проема? Чем? И вообще, честно говоря, что-то совсем не могу себе представить, чем и как можно полностью все металлические части металлической двери теплоизолировать. А без этого (100%) зимой по-любому металл промерзнет. А с замками вообще непонятно. Даже вариантов нет никаких. Единственная мысля- теплый пол по периметру дверного проема. Но это ж сколько электричества.

В -35С даже на двойных дверях конденсат не исключён
Косяки нужно пропенить, т.к. в дверной коробке под запенивание спецом дырки оставляют.
Ну и радиатор отопления должен стоять где-то в радиусе 2-х метров от входной двери.

Не подскажете, как самой можно модернизировать входную метал.дверь? Новую заказывать нет денег, не китайскую ж брать. Дверь у меня нормальная, только тонкая – с двух сторон поролон под дермантином. Хочу с внутренней стороны утеплить/шумоизолировать, поменять замки.

storoj написал :
Никому больше про своё скромное имхо не говори

На то оно и ИМХО, чтобы его высказывать. И не Вам указывать мне что делать, а что нет. Или Вы один из тех производителей, кто делает сварные неразборные двери с тремя петлями?

storoj написал :
Для тяжёлых дверей 3 шарнира почти обязательное требование, т.к. по расчетной нагрузке нужно ставить либо 2 больших, либо 3 эргономичных. Не веришь – поищи изображения входных металических дверей в интернете.

Глубокомысленное заявление. Смешная оговорка “почти”, говорит о многом. А дальше, извините -развейте мысль. Приведите для примера расчет и эпюры распределения нагрузок на петлях.

storoj написал :
для улучшения качества сборки размещают 2 шарнира вверху, один – внизу.

А это, конечно, перл, революция в технологии. Просто далеко не все изготовители говорят потребителю, что вторая сверху петля “страховочная” и штырь там болтается как в проруби.
Всем любителям интернета, а не физики, считаю полезным помимо разглядывания изображений дверей нонейм, ещё и почитать мнение крупнейшей тройки отечественных производителей дверей (так они себя позиционируют). ” >

2snab 2Ракушка
Там же, кстати, можете и вопросы свои задать. В свое время мне там кое-что подсказали. Может и Вам повезет.

Опять мое ИМХО: само по себе запенивание пустот коробки НИЧЕГО не даст в плане избавления от конденсата на металлических частях, т.к. именно металл, а не внутреннее пространство коробки является мостиком холода. Как и установка источника тепла не в непосредственной близости от двери мало даст пользы, а 2 метра от радиатора, это уже далековато.

Основные принципы при избавлении от конденсата – это поднять температуру поверхностей, на которых он образуется, выше точки росы, либо изолировать их от влажного воздуха теплого помещения. Логично? Тепловое разделение наружных и внутренних металлических элементов контура двери и коробки в данном случае невозможно, отсюда и исходим. Первого эффекта можно достичь, устроив “теплый” тамбур (хоть самый маленький, но с температурой выше 0) с наружной деревянной дверью, или организовать подогрев непосредственно периметра двери (и коробки) нагревательным кабелем (как это сделано в холодильниках и морозильных камерах, не думаю, что на это уходит огромное количество энергии, а внутри там до -26, а также в гаражах и автомойках, например, гляньте ” > ). Второй эффект достигается путем 100% закрытия всех внутренних металлических поверхностей паронепроницаемыми материалами с малой теплопроводностью (различного рода панели, тот-же дерматин с поролоном или ватой и т.п.). Правда, при открытии двери в этом случае по её периметру может выпадать иней.

С замком-то какие проблемы? На сувальдный поставьте изнутри на замочную скважину шторку из пластмассы, на ней конденсат не выпадет. А сам замок в двери пусть замерзает, на него это никак не повлияет при нормальной вентиляции в доме. С цилиндровым, конечно, посложнее, но его тоже можно подогревать.

Размышляйте в этих направлениях, может что новое придумаете, а можете использовать готовые решения. Я бы остановился на электрическом подогреве. Это не настолько дорого, как Вам кажется, особенно, если проживаешь в доме с такой дверью постоянно, а решить проблему хочется раз и навсегда. Ваша дверь разбирается самостоятельно на раз-два-три и так же собирается обратно, поэтому проложить там кабель и сделать при необходимости доп. утепление, не проблема. Только придется наружные поверхности полотна двери и коробки утеплить теплоизолирующими панелями, чтобы улицу не топить и подогрев был эффективным.

2Ракушка Ваша дверь в подъезд многоквартирного дома выходит или уличная в частном доме, как у 2snab ?

Инструкция, как утеплить дверь?

С наступлением холодов, возникает потребность в теплоизоляции своего жилища, и первым делом многие задумываются, как утеплить дверь на зиму. Современные дверные конструкции продаются с полным комплексом утепления, но не всегда есть свободные средства, позволяющие заменить старую конструкцию. Часто именно входная дверь и оконные проемы являются причиной потери тепла.

Стройматериалы для утепления

Утепление дверей дает следующую возможность:

• убрать сквозняки, продуваний и минимизировать теплопотерю;
• повысить шумоизоляцию в квартире;
• улучшить внешний вид входной группы.

Стоит отметить, что изолировать от холода квартирную входную группу проще, воздух в подъезде теплее, уличного. Что касается частного дома, то здесь дело обстоит намного сложнее. Входная конструкция в данном случае отделяет холодный воздух с улицы от помещения, которое отапливается в зимний период. Какой утеплитель подойдет для дверей лучше?

Технология теплоизоляции, одинаковая и в том, и в другом, случаях, разница в применяемом утеплителе.

Самыми популярными изоляторами, которые предлагает строительный ранок, являются:

• сотовый картон. Российские производители укладывают этот материал в межкомнатные двери, для улучшения шумоизоляции. Производители Китая умудряются теплоизолировать этим материалом входные конструкции, так как это самый дешевый изолятор;
• мебельный поролон – впервые для утепления входных групп впервые применили именно этот материал. Работать с этим теплоизолятором очень просто плюсом является невысокая стоимость, гибкость и упругость, обладает удовлетворительными звукоизоляционными качествами;
• пенопласт – самый популярный и эффективный материал для утепления входных дверей. Стоит он недорого, обладает великолепными шумоизоляционными и утеплительными характеристиками, и простотой монтажа;
• пенополистирол – надежнее, чем пенопласт, хоть и обладает такими же свойствами. Это достигается высокой плотностью материала. Утепление получается более качественным. Стоит материал немного дороже пенопласта;
• пенополиуретан – новинка на строительном рынке. Несмотря на свою высокую стоимость, материал все чаще применяют для утепления дверей, он заполняет собой каждую щелочку внутри железной входной двери;
• минеральная вата – материал, которым можно утеплить дверь в квартире как деревянную, так и металлическую за счет того, что он очень гибки. Единственный нюанс, при укладке минваты нужно устанавливать пароизоляцию. Материал гигроскопичен, при увлажнении теряет свои свойства, поэтому для утепления дверного проема в индивидуальном строении она не подходит;
• дермантин – этот материал применяют для декорирования утеплителя, применяемого при теплоизоляции, и относится к обивочным.

Набор для утепления

Если у вас нет времени на расчет нужного количества материала и его подбор, то можно купить готовый набор, предлагаемый производителями материалов для утепления на зиму, в него входит:

• поролон;
• резинка уплотнительная, монтируемая по периметру конструкции и предотвращающая появление сквозняков;
• дермантин, обивка, которую применяют при декорировании утепленных дверей в частном доме или коттедже;
• декоративные гвоздики.

Купив этот набор можно утеплить дверь своими руками, или выполнить небольшой ремонт.

Как самостоятельно утеплить дверь на даче

Если рассматривать технологию утепления входной двери в доме, то стоит отметить, что утепление будет производиться по двум направлениям потери тепла:

• дверное полотно, основной источник потери теплого воздуха из отапливаемого помещения. Железные конструкции проводят больше тепла, а деревянные меньше;
• контур двери. Если примыкание полотна не плотное, то сквозняком выдувается большая часть тепла.

Двери, возможно, утеплить собственноручно, придерживаясь указаниям, представленным ниже.

Термоизоляция дверного полотна

Технология изоляции напрямую зависит от материала, из которого изготовлено полотно:

• при теплоизоляции металлических дверей, нужно заполнить полость в полотне хорошим утеплительным материалом. Первым делом нужно вскрыть полотно, и вынуть картон, часто применяемый в китайских конструкциях. Вторым этапом будет заполнение пустоты мин ватой или пенопластом.

Если применяется минеральная вата, то предварительно нужно смонтировать обрешетку, так как без нее материал может сползти вниз. При применении пенопласта, его следует раскроить на куски нужного размера, и клеить к полотну любым монтажным клеем. Все пустоты, и щели между пластами следует запенить. Как только укладка теплоизолятора закончится, конструкция облицовывается панелями ПВХ или МДФ. При более экономичном варианте, можно применить ДВП.