Mebluxe.ru

На что крепить входные железные двери?

Советы специалиста: как надежно закрепить входную дверь?

Входная дверь — важный элемент системы безопасности жилища человека. Она служит препятствием от постороннего проникновения, частью структуры тепло- и шумоизоляции дома, защитой от проникновения пыли и болезнетворных микроорганизмов. Огромную роль играет и надёжность её крепления.

В статье рассказано, с помощью каких креплений производиться установка изделия, каким образом его необходимо фиксировать, чтобы не было перекосов и дверь хорошо закрывалась.

С помощью чего проводится фиксация?

От фиксации к несущей стене зависит надёжность всей конструкции, именно поэтому важно знать, как закрепить входную металлическую дверь.
Типы креплений:

  • Неразъёмные:
    • крепление «захватом»;
    • арматурным прутом.

    Анкерные крепления применяются:

      1. Механические:
        • клиновые;
        • закладные;
        • забивные;
        • распорные;
        • рамные;
        • фасадные;
        • шпильки;
        • пружинки;
        • потолочные;
        • болты с крючком или кольцом.
      2. Химические:
        • для внутренних и наружных работ;
        • вибростойкие;
        • крепеж-монолит;
        • для тонкостенных и рыхлых основ;
        • для длительной эксплуатации.
      3. Для устройства фундамента.
      4. Пластиковые.
      5. Регулируемые по высоте.
      6. Грунтовые.

    Способы установки

    Металлические крепятся тремя способами:

    Последнее представляет собой неразъёмное сварное соединение. Короб приваривают к заранее смонтированной окантовке дверного проёма из металлического уголка.

    Крепление к монтажным пластинам и в торец дверного короба выполняется двумя методами:

          В проушине или в дверной коробке сделаны (или просверливаются) отверстия, напротив которых пробуривают отверстия в стене. В них вставляют анкерный болт и забивают его в стену. Головка болта шире отверстия в монтажной пластине или в торце короба. На последнем этапе анкерный болт подкручивают и закрепляют короб.

      Впоследствии анкерный болт выкручивается. Это производят для демонтажа двери при замене или при коррекции во время её установки.

      В случае осадки стен и перекоса полотна:

      1. анкеры выкручивают;
      2. переустанавливают дверную коробку;
      3. пробуривают новое отверстие под анкер;
      4. забивают новый анкерный болт;
      5. закрепляют короб.
    1. Напротив монтажной пластины или отверстия в торце коробки сверлят отверстия, в которые забивают арматурный прут диаметром 10–12 мм и длиной 100–150 мм. Прут приваривается к проушине или к коробу. Соединение становится неразъёмным.

Особенности

Дверной блок служит примечательной деталью интерьера. На него добавляют дополнительные аксессуары.

Ручка

Ручка — часть необходимого функционала. Она подчёркивает завершённый вид входного блока. Её подбирают в соответствии с внешним видом и материалом полотна.

Дверные ручки классифицируют по типам:

      1. Нажимные — управляют защёлкой замка. Состоят из двух частей, фиксируемых по обе стороны полотна. К нажимным относят и поворотные округлой формы.
      2. Стационарные (скобы) — не связаны функционально с замком.
      3. На планке — наиболее универсальные и распространённые в современных дверных блоках.

Закрепляются ручки на дверном полотне винтами и саморезами. Для надёжности крепления саморез вкручивают на ⅔ материала двери.

Как правильно расположить подкову над полотном?

Декоративные пластиковые и прочие подковы — фикция, поскольку они не заряжены энергией. Внутри жилища амулеты размещают рожками вверх, что символизирует полную чашу, накапливающую удачу. Снаружи подкову закрепляют рожками вниз, как оберег от злых духов.

В современных жилищах подобные талисманы прикрепляют на декоративные планки-доборы над металлической дверью или вверху дверного полотна.

Закрепляют аксессуар при помощи саморезов в заранее просверленные отверстия или специальным клеем.

Зеркало

Зеркало — важный элемент вариант интерьера прихожей. Сначала идея размещения ростовых зеркал на входной двери была связана с недостатком свободного пространства в коридоре. Сейчас она превратилась в оригинальное дизайнерское решение.

Преимущества зеркальной панели на двери:

      1. Визуально облегчает массивную конструкцию.
      2. Зрительно увеличивает пространство коридора или прихожей.
      3. Отражает свет, повышая уровень освещённости.
      4. Вносит элемент нестандартности в интерьер.

Недостатки зеркал на входных дверях:

      1. Утяжеление дверной панели, не рассчитанное на пределы прочности навесов.
      2. Хрупкость зеркальной плиты большой площади.
      3. Качество обычного зеркального напыления на стекло не рассчитано на вибрационные нагрузки.
      4. Повышенный уровень загрязнения зеркальной поверхности.

При креплении зеркал на входную дверь учитывают такие факторы:

      • При навесе ростового зеркала большой толщины требуется замена навесов на усиленные из-за значительного утяжеления дверного полотна.
      • Вибрационные нагрузки на зеркало при открывании и закрывании двери.
      • Резервирование площади под фурнитуру и прочее — 20 см от торца двери.

Особые требования к зеркальному полотну:

      • зеркало изготавливают из ударопрочного закалённого стекла;
      • толщина зеркала выбирается оптимальной для предотвращения увеличения веса створки;
      • тонкое зеркальное полотно не должно искажать отражение.

Способы крепления зеркальной плиты к двери:

      1. Механический. Крепёж выполняют:
        • кронштейнами;
        • скобами;
        • профилями;
        • саморезами с силиконовыми вставками.
      2. Клеевой. Применяют при площади поверхности зеркала не более ¼ м. кв. при помощи:
        • двустороннего скотча;
        • строительного клея «Жидкие гвозди»;
        • клея для зеркал «Соудал»;
        • комбинированным способом (клей и двусторонний скотч).

При креплении зеркала к металлической двери используют прокладку, компенсирующую вибрационные нагрузки:

Механическое крепление осуществляется саморезами в предварительно просверленные отверстия.

Доборы к железному основанию

Доборы предназначены для доведения дверного проёма до нужного размера при несовпадении толщины дверного блока с дверным проёмом.

Доборные панели производят:

      1. Простые, обработанные кромочной лентой. Подбираются строго по размеру.
      2. Телескопические, имеющие соединения способом «шип-паз». Ширина регулируется.

На что крепить доборы зависит от размера несовпадения дверного блока. Доборные планки закрепляются:

      1. На пену — наиболее простой способ с креплением монтажной пеной после установки и расклинивания.
      2. На гвоздики — с предварительным просверливанием отверстий, закреплением в них финишных гвоздей остриями наружу. В них вбивают доборы.
      3. На саморезы — оптимальный способ крепления на металлической двери.
      4. С расширением — при наличии большого расширения дверного проёма. Предполагает установку доборного бруска до монтажа самого дверного блока.

При установке входного блока проводятся серьёзные мероприятия по монтажу. Анкерные соединения позволяют обойтись без сварочных работ. Они облегчают демонтаж дверного короба без нарушения цельности конструкции для замены или коррекции геометрии дверного сечения. Крепление фурнитуры облегчено наличием современных метизов.

Советы специалиста: как надежно закрепить входную дверь?

Входная дверь — важный элемент системы безопасности жилища человека. Она служит препятствием от постороннего проникновения, частью структуры тепло- и шумоизоляции дома, защитой от проникновения пыли и болезнетворных микроорганизмов. Огромную роль играет и надёжность её крепления.

В статье рассказано, с помощью каких креплений производиться установка изделия, каким образом его необходимо фиксировать, чтобы не было перекосов и дверь хорошо закрывалась.

С помощью чего проводится фиксация?

От фиксации к несущей стене зависит надёжность всей конструкции, именно поэтому важно знать, как закрепить входную металлическую дверь.
Типы креплений:

  • Неразъёмные:
    • крепление «захватом»;
    • арматурным прутом.

    Анкерные крепления применяются:

      1. Механические:
        • клиновые;
        • закладные;
        • забивные;
        • распорные;
        • рамные;
        • фасадные;
        • шпильки;
        • пружинки;
        • потолочные;
        • болты с крючком или кольцом.
      2. Химические:
        • для внутренних и наружных работ;
        • вибростойкие;
        • крепеж-монолит;
        • для тонкостенных и рыхлых основ;
        • для длительной эксплуатации.
      3. Для устройства фундамента.
      4. Пластиковые.
      5. Регулируемые по высоте.
      6. Грунтовые.

    Способы установки

    Металлические крепятся тремя способами:

    Последнее представляет собой неразъёмное сварное соединение. Короб приваривают к заранее смонтированной окантовке дверного проёма из металлического уголка.

    Крепление к монтажным пластинам и в торец дверного короба выполняется двумя методами:

          В проушине или в дверной коробке сделаны (или просверливаются) отверстия, напротив которых пробуривают отверстия в стене. В них вставляют анкерный болт и забивают его в стену. Головка болта шире отверстия в монтажной пластине или в торце короба. На последнем этапе анкерный болт подкручивают и закрепляют короб.

      Впоследствии анкерный болт выкручивается. Это производят для демонтажа двери при замене или при коррекции во время её установки.

      В случае осадки стен и перекоса полотна:

      1. анкеры выкручивают;
      2. переустанавливают дверную коробку;
      3. пробуривают новое отверстие под анкер;
      4. забивают новый анкерный болт;
      5. закрепляют короб.
    1. Напротив монтажной пластины или отверстия в торце коробки сверлят отверстия, в которые забивают арматурный прут диаметром 10–12 мм и длиной 100–150 мм. Прут приваривается к проушине или к коробу. Соединение становится неразъёмным.

Особенности

Дверной блок служит примечательной деталью интерьера. На него добавляют дополнительные аксессуары.

Ручка

Ручка — часть необходимого функционала. Она подчёркивает завершённый вид входного блока. Её подбирают в соответствии с внешним видом и материалом полотна.

Дверные ручки классифицируют по типам:

      1. Нажимные — управляют защёлкой замка. Состоят из двух частей, фиксируемых по обе стороны полотна. К нажимным относят и поворотные округлой формы.
      2. Стационарные (скобы) — не связаны функционально с замком.
      3. На планке — наиболее универсальные и распространённые в современных дверных блоках.

Закрепляются ручки на дверном полотне винтами и саморезами. Для надёжности крепления саморез вкручивают на ⅔ материала двери.

Как правильно расположить подкову над полотном?

Декоративные пластиковые и прочие подковы — фикция, поскольку они не заряжены энергией. Внутри жилища амулеты размещают рожками вверх, что символизирует полную чашу, накапливающую удачу. Снаружи подкову закрепляют рожками вниз, как оберег от злых духов.

В современных жилищах подобные талисманы прикрепляют на декоративные планки-доборы над металлической дверью или вверху дверного полотна.

Закрепляют аксессуар при помощи саморезов в заранее просверленные отверстия или специальным клеем.

Зеркало

Зеркало — важный элемент вариант интерьера прихожей. Сначала идея размещения ростовых зеркал на входной двери была связана с недостатком свободного пространства в коридоре. Сейчас она превратилась в оригинальное дизайнерское решение.

Преимущества зеркальной панели на двери:

      1. Визуально облегчает массивную конструкцию.
      2. Зрительно увеличивает пространство коридора или прихожей.
      3. Отражает свет, повышая уровень освещённости.
      4. Вносит элемент нестандартности в интерьер.

Недостатки зеркал на входных дверях:

      1. Утяжеление дверной панели, не рассчитанное на пределы прочности навесов.
      2. Хрупкость зеркальной плиты большой площади.
      3. Качество обычного зеркального напыления на стекло не рассчитано на вибрационные нагрузки.
      4. Повышенный уровень загрязнения зеркальной поверхности.

При креплении зеркал на входную дверь учитывают такие факторы:

      • При навесе ростового зеркала большой толщины требуется замена навесов на усиленные из-за значительного утяжеления дверного полотна.
      • Вибрационные нагрузки на зеркало при открывании и закрывании двери.
      • Резервирование площади под фурнитуру и прочее — 20 см от торца двери.

Особые требования к зеркальному полотну:

      • зеркало изготавливают из ударопрочного закалённого стекла;
      • толщина зеркала выбирается оптимальной для предотвращения увеличения веса створки;
      • тонкое зеркальное полотно не должно искажать отражение.

Способы крепления зеркальной плиты к двери:

      1. Механический. Крепёж выполняют:
        • кронштейнами;
        • скобами;
        • профилями;
        • саморезами с силиконовыми вставками.
      2. Клеевой. Применяют при площади поверхности зеркала не более ¼ м. кв. при помощи:
        • двустороннего скотча;
        • строительного клея «Жидкие гвозди»;
        • клея для зеркал «Соудал»;
        • комбинированным способом (клей и двусторонний скотч).

При креплении зеркала к металлической двери используют прокладку, компенсирующую вибрационные нагрузки:

Механическое крепление осуществляется саморезами в предварительно просверленные отверстия.

Доборы к железному основанию

Доборы предназначены для доведения дверного проёма до нужного размера при несовпадении толщины дверного блока с дверным проёмом.

Доборные панели производят:

      1. Простые, обработанные кромочной лентой. Подбираются строго по размеру.
      2. Телескопические, имеющие соединения способом «шип-паз». Ширина регулируется.

На что крепить доборы зависит от размера несовпадения дверного блока. Доборные планки закрепляются:

      1. На пену — наиболее простой способ с креплением монтажной пеной после установки и расклинивания.
      2. На гвоздики — с предварительным просверливанием отверстий, закреплением в них финишных гвоздей остриями наружу. В них вбивают доборы.
      3. На саморезы — оптимальный способ крепления на металлической двери.
      4. С расширением — при наличии большого расширения дверного проёма. Предполагает установку доборного бруска до монтажа самого дверного блока.

При установке входного блока проводятся серьёзные мероприятия по монтажу. Анкерные соединения позволяют обойтись без сварочных работ. Они облегчают демонтаж дверного короба без нарушения цельности конструкции для замены или коррекции геометрии дверного сечения. Крепление фурнитуры облегчено наличием современных метизов.

Как правильно установить входную металлическую дверь в квартиру: инструкция и схема монтажа

Грамотное и качественное обустройство входа в квартиру – это и повышенный уровень безопасности, и минимальные теплопотери через проем. Считается, что правильно установить металлическую дверь под силу только профессионалу. Это не совсем верно; нужно лишь знать некоторые нюансы. И статья – тому подтверждение.

Подготовительные мероприятия

Демонтаж старой двери

Многие подвергают целесообразность этого сомнению. Но практика показывает, что производить замеры параметров проема, не убрав старую конструкцию, значит, получить результаты с большими погрешностями. Это обернется тем, что установка входной металлической двери своими руками сильно осложнится. Коробка или не войдет, и придется часть стены «срезать», или конструкция станет «ходить». В этом случае понадобится обеспечить дополнительное крепление блока и заделку зазоров между ним и торцом основы.

Проведение измерений

Этот этап имеет несколько особенностей.

  • После демонтажа старого блока необходимо произвести небольшую зачистку торцевых частей проема. Это позволит снять все его размеры максимально точно.
  • Не факт, что проем в стене имеет правильную геометрическую форму. Следовательно, измерять его длину и ширину лишь по одной линии (с краю, по центру) не стоит. Чтобы результат был без больших погрешностей, определять значения параметров желательно по трем «точкам».
  • Кроме длины и ширины, важна и толщина стены. Нормативные документы запрещают устанавливать металлические входные двери в случае, когда она менее 15 см. И если это так, то придется решать – остановить выбор на иной конструкции или произвести утолщение основы. Например, с помощью цементного раствора.

  • Еще один нюанс касается кирпичных и деревянных строений. В проемах таких зданий имеется опорная балка. Ее также измеряют, и на длину этого конструктивного элемента ориентируются при выборе модели. Если рама короче более чем на 40 мм, то установка железной двери сопровождается дополнительным усилением проема. Иначе не будет обеспечена надежная фиксация блока.

Подготовка проема

То, что делалось ранее, всего лишь начало. Зная точные размеры приобретенной двери, несложно определиться и с объемом дальнейших работ.

  • Зачистка проема. Перед тем, как ставить входную дверь, из него необходимо удалить оставшиеся фрагменты штукатурки, старый утеплитель, деревянные элементы, которые использовались ранее в качестве распорок и так далее.
  • Осмотр места монтажа. Нужно оценить состояние стен и пола. Если видны участки с раскрашивающимся бетоном, кирпичами, сгнившим деревом, необходимо устранить выявленные дефекты. Без предварительной подготовки проема установка входной двери своими руками теряет смысл – уже через короткое время придется заниматься ремонтом, так как конструкция в такой стене, с учетом ее массивности, надежно держаться не будет.
  • Методика усиления проема определяется по результатам осмотра: пустоты заполняются раствором, кирпичным боем; срезаются значительные выступы и так далее. Как вариант – установка металлической рамы.

  • При монтаже железной двери в строении из древесины в проем обязательно ставится окосячка. Ее назначение то же, что и для оконных блоков – обеспечить целостность конструкции, ее работоспособность независимо от степени дальнейшей усадки пиломатериала.
  • Полностью подготовленный проем должен быть несколько шире, чем приобретенный дверной блок. Рекомендуемый технологический зазор – порядка 25 мм (но не мене 20). Он необходим не только для точного выравнивания конструкции, но и обеспечения ее качественного утепления по периметру.

Порядок работы по монтажу двери

  • Правильная установка входной двери предполагает, что полотно должно распахиваться наружу. Это оговорено, в том числе, и в Правилах пожарной безопасности.
  • На всех технологических этапах в обязательном порядке производится контроль уровня. Малейший допущенный перекос всю работу сведет на «нет».

При самостоятельном монтаже практикуется две методики.

Установка блока

Такое возможно, если проем подготовлен качественно, имеет правильную геометрию, а его линейные параметры (с учетом рекомендуемого зазора) идентичны размерам двери.

Что нужно сделать:

  • Вставить изделие в проем.
  • Зафиксировать раму.

Вариант 1 – на анкерных болтах. Их должно быть как минимум по 3 на каждой боковине. В верхней части и на уровне пола достаточно и двух крепежных деталей. Если «гнезда» под них в конструкции двери изначально не предусмотрены, необходимо предварительно выполнить сверление в намеченных точках.

Вариант 2 – на штырях. В торцах стены заранее высверливаются отверстия. После монтажа стальной двери в них вбиваются куски арматурного прутка. Они также готовятся; один конец заостряется, а второй, наоборот, немного расплющивается, чтобы было удобнее работать кувалдой. По окончании их установки они привариваются к раме.

Раздельный монтаж

Такой способ реализуется, если зазор между блоком и торцами стены больше рекомендуемого, или ее состояние, особенности материала делают нецелесообразным установку фиксирующих штырей.

Что нужно сделать:

  • Подготовить заостренные деревянные клинья. Их размеры выбираются так, чтобы они после забивки в зазор обеспечили надежную «посадку» рамы.
  • Монтаж металлической двери по этой методике предполагает ее частичную разборку; полотно снимается.
  • Рама устанавливается в проем, выравнивается и «расклинивается». Деревянные элементы крепления с разных сторон располагаются напротив друг друга. Это позволяет избежать значительного перекоса конструкции.

  • Через проушины проделываются отверстия в стене.
  • Установка анкерных болтов производится с одной стороны, с равномерной затяжкой и постоянным контролем уровня. После этого монтируется остальной крепеж, по периметру.
  • На место ставится дверное полотно и проверяется его положение, плотность прилегания к косяку, угол открытия, легкость хода. Имеющиеся дефекты можно устранить при помощи анкеров (методом их вкручивания/выкручивания) или регулировкой навесов.

Заключительный этап

  • Обработка зазора. Если он небольшой, то можно его герметизировать монтажной пеной. Это самый простой способ. При значительных размерах щелей в глубину желательно заложить утеплитель, а сверху нанести цементный раствор. После отвердевания он дополнительно усилит конструкцию.
  • Установка наличников. Крепление декоративных планок проводится по методике, указанной в инструкции на изделие.

  • Установка элементов фурнитуры. Ручки, дверной глазок, замок – эта работа также не представляет сложностей. Все необходимое идет в комплекте и изначально подогнано.

Полезные советы

При покупке изделия не все обращают внимание на условия гарантии. Нюанс в том, что некоторые производители ее полностью аннулируют, если установка металлических дверей выполнялась самостоятельно, а не лицензированным специалистом. Следовательно, и ремонт (при необходимости) в этот период возможен только за свой счет.

В процессе осмотра моделей еще в мебельном салоне нужно обратить внимание на такие моменты:

  • количество замков. Если он всего один, то надежность стальной входной двери весьма сомнительна;
  • вид утеплителя. Оптимально – пенополистирол или минвата. Закладки из картона, плит ДСП и тому подобное не только не обеспечат качественной термоизоляции, но и не будут глушить уличные шумы. Проверить очень просто; постучать по полотну. Гулкий звук однозначно указывает на его плохое утепление;
  • толщина металла. 1,5 мм – допустимый минимум. В первую очередь это относится к входным дверям;
  • тип петель. В навесах должны быть опорные шарниры. При отсутствии таковых перекос полотна, учитывая его массивность, гарантирован очень скоро;
  • комплектация металлической двери. Качественная продукция всегда поставляется вместе с наличниками. От них во многом зависит надежность установленной конструкции и безопасность дома, так как эти планки выполняют не только декоративную функцию. Без наличников прямой доступ к петлям облегчен – их несложно срезать и вытащить полотно; или целиком коробку входной двери, поступив так же и с элементами ее крепления в стене;
  • производитель. В среднем ценовом диапазоне одними из лучших считаются отечественные, польские и белорусские модели. Изделия «made in China» играют больше роль декорации; в плане долговечности и надежности они не соответствуют предъявляемым требованиям к дверям, устанавливаемым на входе в строение. К тому же металл тонкий, и легко поддается ударам; как результат, вмятины.

Знание правил установки входных дверей, соблюдение всех рекомендаций позволит не только выполнить технологические операции быстро и качественно, но и существенно сэкономить. Монтаж металлоконструкции обходится примерно в ¼ от ее стоимости, а это деньги не такие уж и маленькие.

Как проводится установка металлической двери

Металлические входные двери сегодня далеко не новшество. Они продолжают заменять старые, советские деревянные полотна в квартиру. Стальная дверь благодаря мощности конструкции, креплений и фурнитуры надёжно защитит жилье от злоумышленников. Ее монтаж стоит львиную долю средств (четверть суммы самой конструкции), и на нем можно сэкономить. При знании особенностей установки, наличии инструментов и помощников можно правильно установить входную металлическую дверь самому.

Преимущество стальных дверей

Кроме вышеупомянутой безопасности, металлические входные двери имеют такие плюсы:

  • Дизайн. Как снаружи, так и внутри дверь можно облагородить: к примеру, снаружи плёнкой ПВХ, внутри – ламинатом, МДФ панелью и другими материалами. Разнообразие моделей позволит подобрать и поставить вариант под интерьер.

  • Стоимость. Варианты на любой кошелёк. Можно сэкономить, сделав монтаж самостоятельно.
  • Долговечность. Металл противостоит грибковым образованиям, плесени. Единственная проблема – коррозия. Но и тут есть решение – даже если полотно не обрабатывали, можно покрыть антикоррозийным средством самостоятельно.
  • В полотно помещают звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы. Главное при установке откосов тоже учесть этот момент – например, заполнить зазоры минеральной ватой.
  • Возможность установить многоуровневые запорные механизмы.

Кроме того не стоит забывать о петлях, правильно выбранные и установленные, они создадут злоумышленникам лишнюю помеху для проникновения в дом.

Как быть уверенным в надежности конструкции

Чтобы не приобрести «кота в мешке» вот несколько важных советов:

  • Посоветоваться со знакомыми и близкими, может кто-то недавно делал монтаж входных дверей. Они укажут, на что стоит обратить внимание, в чем могут быть ошибки.

    Установка доводчика на дверь>

  • Попросить у продавца, установщика документы и гарантийный талон на конструкцию.
  • Внимательно рассмотреть дверь. Полотно должно быть не тоньше 2мм, в закрытом положении возле петель должны быть зазоры с уплотнителем (или через время будет проблема закрыть дверь).
  • Уточнить качество антикоррозийного покрытия.
  • Порог – чаще всего подвергается коррозии. Добросовестные производители делают эту часть из нержавеющей стали.
  • Монтаж входных дверей должен быть произведен строго по уровню.
  • Если есть возможность и желание, то можно установить конструкцию самостоятельно, проконтролировав лично все этапы установки.

    Способы крепления

    Крепление входных дверей может быть двух типов:

    • При помощи монтажных пластин – способ часто используется для установки входной двери в квартиру. К дверной коробке по бокам приварены металлические пластины (4 штуки). В них есть разъёмы для болтов. Стойки коробки поставить в проём, выровнять относительно стен. С каждой стороны должен быть зазор 10-20 мм, чтобы выровнять стойки клиньями. Болты, прутья забиваются кувалдой, привариваются.

    • Внутристенный монтаж – используется в стенах, толщина которых больше 20 см. подойдёт для частного дома. Тут отверстия находятся не в пластинах, а в дверной коробке. Она устанавливается в проём и в отверстия забиваются кувалдой болты, закрываются заглушками. Зазор для выравнивания – 1 см по периметру.

    Необходимый инструмент

    Чтобы самостоятельно провести монтаж входной двери правильно понадобятся:

    • Лом.
    • Болгарка.
    • Перфоратор.
    • Уровень.
    • Молоток.
    • Рулетка.
    • Клинья деревянные.
    • Болты анкерные.
    • Пена для монтажа.

    Подготовка проёма

    Перед тем, как самому установить металлическую дверь и сделать это правильно необходимо подготовить дверной проём. Последовательность действий:

    • Демонтировать старое дверное полотно и петли.
    • Болгаркой по центру надрезать дверную коробку.

    • Ломом выломать блоки коробки.
    • Перфоратором удалит остатки раствора, штукатурки.
    • Осмотреть порог – он должен быть в уровень с полом. Если там имеется старый брус и кладка – необходимо заменить.

    Проём очищать смело – главное не повредить стену.

    Пошаговая установка

    Проём должен быть чуть больше дверной коробки. Если он меньше – необходимо увеличить при помощи болгарки. Если больше – сузить, нанося на проём раствор цемента.

    Когда проём сформирован, выполняется установка металлической двери своими руками:

    • По периметру установить деревянные клинья.
    • Монтаж первой стойки с петлями в проём.
    • Уровнем измеряем положение – оно должно быть вертикальным.
    • В стойке имеются отверстия для монтажа. Через них просверлить в стене разъем на 1,5-2 см в глубину для анкерных болтов. Установить болты, проверить уровнем расположение.
    • Шапочки болтов правильно будет закрыть заглушками .
    • Смазать петли.
    • Монтаж полотна.

    • Установка фурнитуры: замка, ручки.
    • Закрыть дверь, измерить зазор (не больше 2-4 мм).
    • Установка второй стойки на анкерные болты.
    • Проверка двери.
    • Пустоту между стойками заполнить пеной.

    Как установить двойную входную дверь металлическую

    Монтаж двойных входных дверей – процесс трудоёмкий. Такие конструкции изготавливают под заказ. Чтобы проконтролировать установку, важно знать с каких этапов она состоит:

    • Демонтировать старые двойные двери (полотна и коробки) с помощью лома и болгарки. Очистить проем от остатков цементного раствора.
    • Установка металлической коробки. В ее профиле есть специальные отверстия для болтов (или прикреплении специальные пластины с отверстиями).
    • Выравнивание под уровень.

    Неправильная установка под уровень грозит поломкой замка.

    • Крепление коробки при помощи болтов (1,2-1,5 см диаметр).
    • Между коробкой и проемом после крепления должен быть зазор – 1,5-2 см.
    • Установка первой створки с замочным механизмом и ручкой.
    • Установка второй створки, установка ригелей.
    • Заполнения зазора между проемом и коробкой монтажной пеной.

    Для, надёжности двойные двери снабжены дополнительными ригелями со стороны петель, и входят в ответные отверстия в коробке. Главная функция – увеличение дверного проёма.

    Ошибки при покупке и установке

    Иногда, результат установки входной двери может не соответствовать ожиданиям из-за таких ошибок и непроверенных моментов:

    • Конструктивные особенности. Если стена сильно тонкая, а полотно тяжёлое, то перед установкой коробки его необходимо укрепить. Узнать, необходима ли эта процедура, может помочь специалист компании, которая будет устанавливать конструкцию: он должен при проведении замеров оценить крепость стен, соотнести его с весом выбранного полотна.

    Больше про установку входной металлической двери своими руками смотреть видео:

    • Если ремонт в помещении капитальный, необходимо сообщить о последующих ремонтных работах с полом: уровень стяжки, покрытие.
    • Поинтересоваться, какой тип замка используется, насколько надёжен.
    • Самая распространённая проблема с установкой – кривая коробка. Решение – внимательное использование уровня (желательного лазерного).
    • Плохая очистка проёма – неровность поверхности может мешать во время установки.
    • Входные двери после установки должны легко закрываться даже при наличие уплотнителя.
    • Ригели замка не должны тереться о коробку.
    • Щели между коробкой и проёмом это нормально, при условии что это необходимый технологический зазор в 3-4 мм.
    • Проверить работоспособность замков.
    • Проверить угол обзора глазка.

    Один из немаловажных моментов при покупке самой двери – надо внимательно читать условия гарантии. Некоторые производители снимают с себя ответственность за возможные дефекты при эксплуатации дверей, если она была установлен не их специалистами. И в любом случае, надо не забывать забирать и хранить гарантийный талон.

    Читать еще:  Как сделать щитовую дверь?
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector