Mebluxe.ru

Как обработать торец доски?

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Обработка досок без строгального станка своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

5 приемов обработки досок без строгального станка

Нет строгального станка?

Не беда! Вы можете и без его помощи сделать пласти досок ровными, а кромки прямоугольными. Ваш дед, скорее всего, взял бы в руки рубанок, но сегодня есть более легкие способы. Имея несколько базовых электроинструментов и станков, вы можете выбрать любой из этих пяти способов, чтобы быстро выровнять доски.

Краткий совет! Прежде чем начать, оцените степень коробления доски с помощью нары коротких прямых планок из древесины или металла, как показано на фото внизу.

1. Для покоробленной доски выпилите пару прямых реек-полозков, длина которых чуть больше заготовки, и приклейте их к обеим кромкам. Когда клей высохнет, снимите струбцины и пропустите эту склейку через рейсмусовый станок (выпуклой пластью вверх).

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Продолжайте обработку, пока вся верхняя сторона доски не станет плоской. Затем переверните заготовку и снова пропускайте се через станок, чтобы выровнять вторую сторону. С помощью пильного станка удалите приклеенные полозки и опилите кромки под прямым углом.

2. Для скрученной винтом доски выпилите из ровных обрезков толстой фанеры или МДФ-плиты несущую лоску шириной и длиной чуть больше заготовки. Приклейте вдоль заднего торца этой доски рейку, в которую будет упираться заготовка при проходе через станок. С помощью деревянных клиньев, закрепленных двухсторонним скотчем, придайте заготовке устойчивость, чтобы она не качалась. Теперь пропустите несущую доску с заготовкой через рейсмусовый станок, чтобы выровнять верхнюю сторону. Снимите заготовку с несущей доски, переверните и острогайте вторую пласть.

3. Чтобы опилить прямые кромки, изготовьте такое приспособление и применяйте ею как несущую доску. Сначала сделайте сверлом Форстнера цековки глубиной 10 мм в указанных местах, затем проведите фрезер по направляющей шипе параллельно кромке основания, выбрав между двумя цековками прямой фрезой паз шириной 10 мм. Не сдвигая направляющую, установите фасонную фрезу и отфрезеруйте Т-образный паз.

Положите заготовку на приспособление, выдвинув неровную кромку за край, и зафиксируйте винтовыми прижимами. Противоположный край приспособления придвиньте к продольному упору и отпилите неровную кромку, как показано на фото в начале статьи.

4. Для слишком больших или толстых заготовок, которые неудобно обрабатывать на пильном станке, используйте фрезер, копирующую фрезу с подшипником и ровную полосу фанеры.

Как и при опиливании кромки на пильном станке, один край заготовки должен выступать за направляющую (2 мм достаточно для большинства досок).

Настройте вылет фрезы так, чтобы ее подшипник касался кромки фанерной направляющей, как показано на фото, и подровняйте грубый край.

Если пильному станку не хватает мощности для чистого пиления толстых досок, используйте фанерное приспособление в роли направляющей для копирующей фрезы с подшипником.

5. Для небольших, коротких или свилеватых заготовок, склонных к образованию сколов и вы-рывов, используйте фрезерный стол в качестве строгального станка для фугования кромок. Этот способ позволяет также экономить время при обработке нескольких заготовок, так как вам не нужно закреплять направляющую на каждой из них.

Сначала установите в цангу прямую фрезу, а затем добавляйте тонкие прокладки, чтобы выдвинуть заднюю половину продольного упора на 1-2 мм, как показано на фото.

Способы обработки досок – фото

  1. Чтобы определить, насколько покороблена доска, направьте взгляд вдоль нее поверх пары планок, окрашенных в контрастные цвета.
  2. Чтобы аккуратно выровнять доску, закройте стол пильного станка листом плотной бумаги и используйте его как базовую поверхность для приклеивания реек-полозков.
  3. На грубых досках, таких как эта, выровненный участок становится заметным на выходе из станка. Сделайте несколько проходов, чтобы вся пласть доски стала плоской.
  4. Сначала вставьте клинья без скотча. Найдя устойчивое положение заготовки, вынимайте клинья по одному, наклеивайте полоску скотча и возвращайте на свое место.
  5. Если пильному станку не хватает мощности для чистого пиления толстых досок, используйте фанерное приспособление в роли направляющей для копирующей фрезы с подшипником.
  6. Вставьте прокладки из тонкого картона под заднюю часть продольного упора, чтобы выдвинуть ее вперед. Распределите их равномерно, чтобы обе половинки упора оставались параллельными.
  7. С помощью стальной линейки или угольника убедитесь, что задняя часть упора выдвинута вперед не более чем на 2 мм и что обе части упора параллельны.
  8. Отрегулируйте положение упора, выровняв его заднюю часть с лезвиями фрезы. Помните, что это не строгальный станок; чтобы кромка стала гладкой и на ней не появились сколы, подача должна быть медленной.

© Статья подготовлена с использованием материалов лучшего журнала для столяров WoodМастер

Как обработать торец доски?

Ниже мы постарались ответить на эти вопросы, связанные с защитой древесины от гниения и с защитой торцов у свежее заготовленной древесины:

Читать еще:  Дизайн гостиной 27 кв м

Советы «бывалого» эксперта

В целом для защиты древесины, идущей на строительство деревянного дома, необходимо подобрать качественные препараты — лучшие средства защиты, предотвращающие как появление, так и развитие различных патогенных микроорганизмов, вызывающих болезни древесины. Кроме того, для пиломатериалов опасностью являются так же влага и сырость, атмосферные осадки и пр.

Фото: так выглядят торцы бревен через месяц после установки бревен в срубе. Наиболее подвержены этим негативным влияниям торцы бревен, досок и прочих пиломатериалов и лесоматериалов, использующихся в строительстве или уже являющихся частями деревянных конструкций. Дело в том, что в древесине, даже мертвой, продолжается циркуляция влаги, которая, по большей части, выходит именно через торцы, что приводит к неравномерной усушке лесоматериала, линейному перекручиванию, растрескиванию и прочим неприятным моментам. Помимо этого, вследствие повышенной влажности, торцы бревен и досок становятся уязвимыми для поражения такими вредителями, как плесень, мох, грибок и др.

Фото: таким образом, могут выглядеть торцы бревен, если их не обрабатывать защитными пропитками.

Что советуют деревообработчики?

Специалисты – деревообработчики, рекомендуют обрабатывать антисептиками для дерева всю древесину сразу после распила или в течении естественной сушки специальными препаратами, предотвращающими образование гнили и грибковых наростов – это поможет так же пресечь проникновение влаги в саму древесину через поперечный распил – торцы распиленной древесины.

На фото показаны эффективные средства для защиты торцов лесоматериалов: бревен, бруса, пиломатериалов. Два самых эффективных средства для защиты торцов от трещин (растрескивания). Из антисептических средств, представленных сегодня на рынке бытовой химии для строительства и ремонта, особо выделяются несколько средств для защиты торцов, пользующихся популярностью у потребителей и доступных по цене — «СЕНЕЖ ТОР», БИО ТОР (Рогнеда) и Неомид 440. Эти составы предназначенные для защиты торцов от растрескивания у бревен, бруса, досок и пиломатериалов обладают массой полезных свойств, влияющих на процесс усушки пиломатериалов в лучшую сторону посредством регулирования испарения влаги через боковые и торцевые стороны материала — древесины. Тем самым, достигается оптимальный уровень испарения, и древесина меньше трескается, растрескивается и не загнивает. Средства для защиты торцов «Сенеж Тор» и «Био Тор» создают на поверхности древесины полимерную защитную пленку, регулирующую испарения влаги и уменьшающую количество и глубину трещин, появляющихся в процессе усушки лесоматериалов.

Фото: защитный состав Неомид 440. Средство защиты торцов Неомид 440 является пропиточным средством и глубоко проникает в структуру древесины, тем самым влияя на процесс испарения влаги внутри материала. Эти средства для защиты торцов у древесины не содержат токсичных веществ и практически не имеют запаха, однако, необходимо все же соблюдать определенные меры предосторожности при их использовании при защите пиломатериалов, брусьев, бревен и применять средства индивидуальной защиты – перчатки, маски и респираторы.

Фото: средство «Неомид» для эффективной защиты торцов от различных неблагоприятных факторов продается в ведерках по 2,5 или 5 литров.

Где купить эти средства?

Купить данные средства для защиты торцов древесины от растрескивания, загнивания и гниения можно у нас. Наличие данных средств защиты имеющихся на складе лучше всего предварительно согласовать по телефонам указанным на нашем сайте.

Защищаем древесину с торца

Защита заготовленной древесины – сегодня очень актуальная проблема. Как известно, заготовка леса ведется в течение всего нескольких месяцев с учетом потребностей круглогодичного производства. Для того чтобы древесина дошла до производственного процесса в качественном состоянии, необходимо ее сохранить от некоторых разрушающих факторов. Мы уже рассказывали о том, как можно спасти лесоматериалы от заражения грибами. Сегодня обратимся к еще одной повсеместной проблеме – растрескиванию торцов.

Как можно защитить древесину?

Если нет возможностей законсервировать или обработать сырье антисептиком, то применяют различные средства для обработки, в том числе и из подручных материалов. Скажем, обработку торцов недорогой краской или обычной известью. Что это дает? Такая мера позволяет закрыть торец и уменьшить испаряемость воды из древесины и попадание внутрь спор грибов за счет образования на поверхности защитной пленки. Для защиты торцов лесоматериалов также раньше использовали воск, парафин, битумные смолы, смесь олифы и извести, смесь древесной смолы и мела и т. п. Такие замазки, с одной стороны, ограничивают испарение влаги через них и тем самым препятствуют торцевому растрескиванию, а с другой – защищают торцы от внешней сырости. Недостатки такой защиты в том, что парафин, воск и битумные смолы перед применением необходимо подогревать, а для этого не всегда есть необходимые условия, кроме того, подобные составы способны плавиться под воздействием солнечных лучей. В случае, если влагозащитный состав не обладает антисептирующими свойствами, не исключено, что запертая влага будет лишь благоприятствовать развитию дереворазрушающих микроорганизмов.

Необходимо учитывать, что растрескиванию подвержена древесина как лиственных, так и хвойных пород. Усушечное растрескивание торцов происходит по причине различной скорости испарения влаги через боковые и торцевые поверхности, поскольку через торцы влага испаряется во много раз интенсивней, чем через боковую поверхность, так что этот дефект может распространиться до самой середины дерева. В трещины легко попадают споры деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов и развиваются, уничтожая древесину. Для того чтобы ликвидировать опасность появления трещин, очень важно вовремя и правильно обработать торцы пиломатериалов.

Читать еще:  Гостиная дизайн интерьер в квартире

Сегодня уже разработаны и появились на рынке отечественные защитные средства, предназначенные для защиты торцов крупномерных лесоматериалов хвойных и лиственных пород от усушечного растрескивания и линейного деформирования, вызываемых неравномерностью сушки через боковые и торцевые поверхности, от торцевого увлажнения и биопоражения (загнивания) при атмосферной сушке, хранении и транспортировке, а также для защиты торцов древесины в конструкциях.

Для предупреждения растрескивания и загнивания древесины следует еще на этапе заготовки пиломатериалов обработать торцы бревен специальными составами. Эти составы снижают интенсивность испарения влаги через торцевые части и предотвращают увлажнение торцов древесины, приводящее к загниванию.

Что дает применение таких составов?

Как это действует?

Защитный состав через торец глубоко проникает вдоль волокон древесины, внося активные биозащитные компоненты, которые предохраняют древесину от загнивания, и одновременно образует на торцевой поверхности древесины специальное воздухопроницаемое водоотталкивающее полимерное покрытие, нормализующее процесс испарения избыточной влаги из древесины, отталкивающее атмосферные осадки и предохраняющее от усушечного растрескивания и деформирования. С торцов влага удаляется легче всего, поскольку волокна древесины проходят вдоль ствола. Нанесение защитного состава на торцы снижает испаряемость влаги и значительно уменьшает растрескивание.

Существует разница в обработке торцов материалов для производства фанеры и пиломатериалов. Если древесина для производства фанеры расщепляется до получения тонкой древесной пленки и, в общем-то, чистота древесины не имеет особого значения, то производители пиломатериалов стараются получить в конечном итоге максимально чистый продукт. Например, древесине березы часто присуще так называемое ложное ядро, которое является значительно менее ценным сырьем, чем чистая береза. Для того чтобы такой дефект идентифицировать при производстве, состав для обработки должен быть прозрачным. Для производителей фанеры, напротив, требуется более густая консистенция защитного состава.

Как обработать торец доски?

Сначала немного о древесине, как о материале. Как известно, ствол дерева обычно неоднороден по сво­ему строению. Например, наружный опой древесины (заболонь), распо­ложенный непосредственно под ко­рой дерева, обычно менее плотный, чем центральная часть (ядро) ство­ла Естественно, при распиловке ство­ла образуются доски и бруски, име­ющие разную структуру и, соответ­ственно, свойства. Для столярных работ требуется, как правило, са­мая качественная древесина. Для изготовления мебели из деревянно­го массива (так почему-то обзыва­ют полностью деревянные элементы мебели) также стараются подобрать пиломатериалы, имеющие как мож­но меньше сучков, так как наличие последних может привести к полом­ке заготовки или к выпадению сучка из детали, то есть к появлению от­верстия на готовом изделии. Впро­чем, надо сказать, что красиво об­работанный сучок придает изделию неповторимую красоту, поэтому ча­сто для того или другого изделия применяют заготовки именно с суч­ками: Конечно, наличие у заготовки сучков приводит к затрате сил и времени на их укрепление и обработку. Так что на деревообрабаты­вающих комбинатах обычно сучки высверливают, после чего вклеива­ют в образовавшиеся отверстия, точно подогнанные деревянные пробки. Даже отделочная рейка, из­готовленная по такой технологии, выглядит красиво, но для её обра­ботки требуется хорошее оборудо­вание.

Рис. 1. Пригодность досок к отработке зависит от расположения годовых колец: а- доска, подверженная короблению; б- доска удовлетворительного качества; в- качественная доска.

Однако для несущих элементов мебели (ножек, царг) применение брусков и досок с сучками нежела­тельно. Подбирая материал для тех или иных деталей, приходится учи­тывать, что присутствие сучка в месте узлового соединения не толь­ко ослабляет это соединение, но и ухудшает качество его обработки. Дело в том, что в месте нахождения сучка наблюдается неравномерность свойств древесины. Поэтому на 5. 10-миллиметровом обрабатываемом участке с сучком инструмент прохо­дит 3. 4 микроучастка с древесиной разной плотности и неодинаковым направлением волокон. Понятно, что подобрать нужный режим резания здесь довольно трудно, А как след­ствие этого, на поверхности обраба­тываемой детали появляются зади­ры и сколы, ликвидация которых порой приводит к непредсказуемым последствиям.

Приступая к сортировке (подбору) досок для будущего изделия, необ­ходимо иметь эскизы всех его эле­ментов и приблизительные их раз­меры. При этом на подобранных досках карандашом даже отмечают для изготовления, каких именно де­талей они предназначены. Если дос­ки предназначены для соединения (сплачивания) в щиты, то их тоже необходимо сортировать. Оказыва­ется, что даже одинаковые по тол­щине и ширине доски, изготовлен­ные к тому же из одинаковой дре­весины, имеют разные свойства. Обратимся к рис.1, на котором по­казаны торцы досок, где .видны го­довые кольца (часть годовых колец). Если линии годовых колец почти перпендикулярны к плоскости доски, то эта доска меньше подвержена короблению, чем другие. Из таких досок выполняют высококачествен­ные изделия (из заготовок с таким же расположением линий годовых колец изготавливают лучшие струнные музыкальные инстру­менты). Сразу окажу, что вряд ли удастся встретить в прода­же подобные доски, так как данный распил ствола считается не­экономичным. Виду того, что у нас собственной пилорамы нет, придет­ся для определенных элементов мебели из имеющихся досок выби­рать подходящие. Например, если у доски торец, как на рис. 1,б и 1,в, то ее можно пускать в дело. А вот доски, имеющие расположение ли­ний годовых колец, как на рис. 1,а, пригодны не для всех элементов ме­бели. Такие доски при изменении атмосферных условий подвержены закручиванию-короблению (направле­ния коробления показаны на рис. 1,а стрелками). К теме годовых ко­лец мы еще вернемся, разбираясь со сплачиванием досок в щит, а пока поговорим еще об одной важной ха­рактеристике древесины – ее влаж­ности. По растущему дереву идет движение соков, так что когда дере­во срубают, в древесине остаются растворы органических и неоргани­ческих веществ. Эти растворы, со­держащиеся в сырой древесине, не­обходимо оттуда удалить, на что требуется довольно длительное время. По технологии деревообработки кряж (ствол) перед распиловкой на бру­сья и доски должен пройти перво­начальную сушку до определенной влажности. Иногда стволы распус­кают на доски сразу после поступ­ления с лесосеки, что потом при­водит почти к полному браку пило­материалов. Для домашних работ приходится, конечно, довольство­ваться теми материалами, что име­ются в продаже.

Читать еще:  Как делают шпон из дерева?

Еще обратим ваше внимание на один коварный «пустячок, про кото­рый обычно забываешь в начале ра­боты, но который часто приносит не совсем хороший сюрприз в ее кон­це.

Рис. 2. Доску с таким расположением древесных слоев иногда невозможно ни чисто застрогать, ни отшлифовать (точками отмечены места отслоения древесины).

На рис, 2 показана пласть доски, из которой древесные слои высту­пают на поверхность в виде «языч­ков». Обратите внимание на места, отмеченные на рис. 2 точками, так как в этих местах поверхность дос­ки иногда невозможно ни чисто за­строгать, ни зашлифовать. Как данный участок ни «гладь», а он все равно расслаивается. Данный дефект, попадая на лицевые части изделия, приносит много хлопот.

Теперь приступим к рассмотрению технологии изготовления интересующих нас элементов, а именно, к созданию деревянного щита. Считаю, что нам уже известны размеры столешницы или дверного полотна, доски для них выстроганы и отсор­тированы. Рассмотрим несколько, способов сплачивания досок в щиты (рис. 3). Сразу же отметим, что все предложенные на рис. 3 способ бы сплачивания будем использовать, так как в домашних условиях не­которые из них выполнить доста­точно трудно, да и нет в этом особенной необходимости. Итак, сплачи­вать доски можно на гладкую фугу (рис, 3,а), в четверть (рис. 3,6), паз на рейку (рис. 3,в), в паз и гребень (рис. 3,г).

Рис. 3. Виды сплачивания досок в щиты: а- на гладкую фугу; б- в четверть; в- в паз на рейку; г- в паз и гребень.

Соединяют доски, между собой применяя клей, или с помощью двух; накладных поперечных реек. Соеди­нение на клей требует точной обра­ботки сопрягаемых поверхностей, при этом тип клея определяет возможность применения склеенного изделия в тех или иных условиях (столярный клей при высокой влаж­ности поражается грибком; ПВА при высокой температуре размягчает­ся). Соединение досок с помощью дополнительных реек позволяет отказаться от клея, в результате ста­новится возможным использовать те же двери для установки на откры­том воздухе (веранды, беседки) или во влажных помещениях (бани). Со­единение на рейку выполняют при: помощи крепежных деталей (гвоз­дей, шурупов, деревянных или плас­тмассовых вставок) или без них. В последнем случае для реек в щите выполняют пазы (рис. 4).

Однако, какой бы вид соединений мы не использовали, размеры щита делаем несколько больше требуемых размеров бедующей детали (двери, столешницы). Обычно ширина щита-заготовки больше на 20-30см, а длина – на 40. 50 мм (рис. 5>. Го­товый ‘же щит будем выравнивать до необходимых (чертежных) разме­ров строганием (по ширине) и отпиливанием (по длине). Замечу, что отпиливать ручной пилой край щита шириной менее 1 см достаточно сложно, поэтому закладывается та­кой большой припуск.

Столешницу можно сделать из щита, который получили из досок сплачиванием на гладкую фугу (см. рис. 3,а). Доски такого щита соеди­няют либо с помощью клея, либо с помощью реек (шпонки или шипа). Как выполняется соединение с по­мощью реек понятно из рис. 4.

Рис. 4. Соединение досок в щите: а- шпонкой; б- шипом.

Доски сплошного дверного полот­на с помощью клея соединяют ред­ко (в основном на клею собирают заготовки больше на 20. 30 мм, а филенчатые двери).

Семенченко В.Столярные работы № 1. // Альманах «Сделай сам». – 2004, №3.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector