Как укрепить шкаф чтобы он не шатался?
Какие приёмы в ремонте старого шкафа из ДСП?
Хотелось бы прочитать советы тех домашних мастеров кому самими доводилось реставрировать старые громоздкие шкафы из ДСП.
Недавно я задавал вопрос
но как оказалось существенный ремонт требует сам корпус шкафа, потому что верхняя его доска сильно прогнулась и как оказалось, задник из ДВП (тоненькие) давно отломан – если бы он там был и крепко был прикручен, он бы худо-бедно, но все-таки бы держал форму, а там, как оказалось, форма нарушена.
Чем усилить шкаф?
Какие ребра жесткости и из чего поставить назад и как это лучше сделать?
Как выправить провисшую доску? Планирую перевернуть шкаф вверх ногами и наложить туда кирпичей или иной груз.
Фото для примера, но оно похожее.
1: Как и чем заменить петли дверец старых шкафов из ДСП?
Деформация плит ДСП под нагрузкой, растянутая во времени, – одно из присущих им и нежелательных свойств, которую можно было бы не допустить, если бы имелась опора по всему периметру нижней стенки или хотя бы под средней вертикальной стенкой.
Был аналогичный случай с полками во встроенном шкафу. Даже при незначительной нагрузке на полки, они деформировались чуть ли не под собственным весом, потому что термореактивная синтетическая смола, являющаяся связующим для древесных опилок – это условно твёрдое вещество. Но там всё просто, перевернул полки горбом вверх и продолжай пользоваться.
В примере с фотографии прогнулась только нижняя стенка шкафа, так как на неё давила средняя, державшая полки для вещей. Если бы и верх шкафа был загружен также или у него была жёсткая связь со средней стенкой, то и с ним произошло тоже самое. Исправить ситуацию можно двумя путями.
Первый – перевернуть нижнюю стенку. В данном случае придется переустановить крепеж стенки для фиксации её на боковых и крепления средней стенки. Данный вариант возможен, если величина прогиба не столь катастрофична и позволит втиснуть среднюю стенку без поломки крепления. Если же верхняя стенка имеет аналогичный прогиб, то, перевернув и её, никаких проблем не возникнет.
Второй способ заключается в подкладывании под середину нижней стенки шкафа опоры в виде бруса (или набора досок) высотой равной расстоянию от пола до нижней стенки в месте её примыкания к боковой стене. И пригрузкой шкафа подручным грузом.
Груз следует расположить ближе к боковым стенкам, а чтобы шкаф не превратился в качели, под боковую стенку, повисшую в воздухе, для страховки подложить ещё одну одну опору, но с небольшим зазором (5-10 мм) до края боковой стенки. По мере выгибания нижней стенки в исходное состояние, высоту страховочной опоры следует уменьшать, а на заключительном этапе убрать совсем.
Что дают эти два способа, можно продолжать пользоваться шкафом, без его переворачивания и привлечения кирпичей. Но и перевёрнутый шкаф – это тоже выход.
Задняя стенка шкафа, которая раньше выполнялась из фанеры, сейчас делается из листа (или нескольких полос) ДВП. Кроме организации пространства шкафа, она служит ребром жесткости для придания ему устойчивости. Но никакой критики не выдерживает само крепление стенки. Крепежа, идущего через каждые 100, а то 300 мм, явно не хватает. Достаточно подвигать шкаф по квартире, как листы ДВП отстают от шкафа.
Необходимо укрепить заднюю стенку большим, чем было количеством крепежа, через 50-60 мм. Если старые гвозди или шурупы не держат стенку, переустановить их в сантиметре от прежнего места. При этом прогнувшуюся нижнюю стенку не крепить, а дождаться, когда она выпрямится.
Компенсировать потерянную жесткость можно при помощи деревянного бруска 20х20 мм или гнутого металлического профиля CW/CD, с помощью которого крепят гипсокартон. Для этого концы бруска или профиля следует закрепить по диагонали шкафа вблизи его углов, просто, наложив сзади на стенку из ДВП. Впрочем, вариантов может быть несколько:
В качестве крепления использовать шурупы диаметром около 5 мм, входящих на глубину 20-25 мм в кромки вертикальных стенок.
Другой способ придания жёсткости шкафу – замена листов ДВП на фанерный лист, с которым полувековые шкафы стоят по сей день.
Несколько слов об устойчивости мебели
Здравствуйте дорогие друзья.
В этой статье мы с вами обсудим одну из основных характеристик мебели.
Изготовление корпусной мебели – это не такой простой процесс, как может показаться с первого взгляда, так как всегда нужно учитывать множество нюансов…
Вроде бы, все просто: сделал чертеж, заказал распил листа ДСП на детали, закатал их кромкой, засверлил, собрал, вот, собственно, и получилась мебель (да, еще врезал петли в фасады, навесил их на короба, и так далее).
Конечно, для того, чтобы сделать вышеперечисленные действия, нужно знать общую технологию изготовления корпусной мебели, да и, в принципе, сложного здесь нет ничего.
Но, даже в том случае, если «на выходе» получилась красивая мебель, это еще далеко не значит то, что она хорошая.
А для того, чтобы мебель была хорошей (я сейчас не имею ввиду качество материалов и фурнитуры, из которых эта мебель делается), она должна быть жесткой, удобной в эксплуатации, иметь гармоничный (гармоничные) цвета, быть устойчивой.
Как видите, если «копнуть глубже», то все получается не так просто, и знать нужно не только технологию ее изготовления (хотя, если копнуть в технологии, то там тоже есть много нюансов, сразу, незаметных «невооруженным глазом»).
Итак, о последнем из перечисленных критериев хорошей мебели мы и поговорим (я имею ввиду, об устойчивости).
Устойчивость мебели – это ее способность сохранять стабильное устойчивое положение в пространстве, при разного рода внешних воздействиях.
Например: При открытии дверцы платяного шкафа, его начинает «раскачивать» вперед-назад из-за несоблюдения отношения габаритов его распашных фасадов к его общей глубине (подробнее об этом написано в этой статье).
Или, потянувшись за чем-нибудь на верхнюю полку какого-то модуля, и взявшись за нее, нужно сразу придержать этот модуль от падения на голову…
Или, взобравшись на низ кухни (например, в «заначку», расположенную, где то в верхней части самого верхнего короба), начинаешь чувствовать под собой «плавающую» основу….
Все эти признаки говорят о том, что мебель, описанная в них, не имеет устойчивости.
Устойчивость мебели – такая же важная ее составляющая, как, например, ее жесткость.
Понятно, что если говорить о корпусной мебели, трудно оперировать какими-то точными понятиями, так как эта мебель делается разных размеров и конфигураций под разных людей (с разными физиологическими особенностями).
Существуют обобщенные критерии, часто касающиеся вопросов эргономики и допусков на встраиваемую технику.
В вопросе устойчивости мебели, мы так же будем говорить обобщенно.
Главное – я постараюсь вам передать смысл понятия «устойчивость», чтобы, проектируя мебель, вы не делали ошибок «школьного уровня».
Итак, любая мебель будет устойчивой в том случае, если она:
- Низкая
- Глубокая
- Состоит из модулей, соединенных друг с другом под разными углами (в идеальном случае – под прямыми углами).
Другими словами, чем выше мебельные модули, чем они имеют меньшую глубину, тем они будут иметь меньшую устойчивость.
Например, подставка под телевизор, рисунок которой расположен ниже, максимально устойчивая, так как она:
- Не высокая
- Состоит из трех составляющих
- Центральная ее часть имеет довольно большую глубину
Кухонный угол (рисунок которого расположен ниже) так же устойчив, хотя его высота, по отношению к глубине, больше, чем в первом случае, но за счет того, что модули стыкуются друг с другом под прямым углом, да еще и стоят вплотную к стене (которая еще увеличивает устойчивость всей конструкции), данная система так же довольно устойчивая.
К слову сказать, это касается всех угловых кухонных гарнитуров. Если они правильно установлены, то они очень устойчивы (особенно, если оба их крыла максимально глубокие).
Несколько советов по установке кухонного гарнитура (в ракурсе его устойчивости):
Когда нижние модули закреплены друг с другом, и по столешнице (уже закрепленной на нижних коробах), низ находится «в горизонтальном уровне», нужно проверить все опоры коробов на предмет их стыковки с полом, так как в процессе регулировки, некоторые опоры могут просто оказаться в подвешенном состоянии (регулировать нужно стараться каждую часть низа на 4-х опорах, а уже при правильном его положении, выкручивать остальные опоры, находящиеся в подвешенном состоянии).
Да, и нужно следить за тем, чтобы столешница упиралась в стену наибольшей длинной своего заднего торца (в идеале – всей длинной).
Если кухонный низ прямой (например, расположенный вдоль стены), когда он выставлен «в горизонтальном уровне», нужно немного выкрутить передние опоры для того, чтобы упереть весь низ (вернее, всю длину заднего торца его столешницы) в стену.
В этом случае, низ будет находиться как бы в некотором напряжении (он будет, как бы вдавлен в стену), но будет довольно устойчив (хотя и будет находиться не в идеальном «горизонтальном положении»).
Короба прямых кухонных гарнитуров, нужно стараться проектировать максимально глубокими (460-510мм).
Дальше, на рисунке ниже, пример довольно не устойчивой «прихожки». Стоит ее немного подтолкнуть вперед – и она упадет. Такая мебель, обязательно жестко крепится к стене.
Или, комод (рисунок которого расположен ниже).
Учитывая его высоту и глубину (а глубина у него довольно маленькая), при открытии верхнего (загруженного ящика), или, двух верхних (загруженных) ящиков, он перевернется. И чем ширина такого комода будет больше (а, соответственно, вес загруженных ящиков тоже будет больше) – тем легче он перевернется. Такие комоды тоже крепятся жестко к стене.
Вообще, отдельно стоящие модули с выдвижными ящиками, или, те же комоды, должны быть низкими и глубокими, и, как следствие – устойчивыми.
Шкаф купе (рисунок ниже) имеет среднюю устойчивость, так как он довольно высокий (больше 2-х метров), и имеет глубину, в пределах 600мм.
Учитывая большую массу этого шкафа, его достаточно установить так, чтобы его задняя стенка касалась стены, и упереть весь шкаф в эту стену так, как было описано в примере с прямой кухней выше.
Еще, что касается шкафов (особенно, шкафов купе). Они обладают максимальной устойчивостью тогда, когда установлены на общем горизонте (я всегда для этих целей проектирую сдвоенный нижний горизонт), и всегда имеют меньшую устойчивость, когда располагаются на опорах (лично я стараюсь шкафы на опорах вообще не делать).
Ну, вот, вкратце, общие моменты, касающиеся устойчивости корпусной мебели.
Будут вопросы – задавайте в комментариях, обсудим.
Как укрепить шкаф чтобы он не шатался?
Gasar, вчера катались в икею, там за 1800р совсем маленькие стоЯт. А тот что более-менее подошел по размерам стоит около 9000р. Как-то много получается (
Буду думать и искать 
| amateur94 | posted 8-9-2009 11:36
Значит, надо покупать мебельные стяжки и декоративные заглушки (или наклейки). Очень хороший выбор мебельной фурнитуры в “максидоме”. Во всяком случае, мне нравится. В “оби” пилят мебельный щит по нужным размерам, считают получившиеся квадратные метры (300-400 руб за метр, в зависимости от цвета). Кромку заделывать специальной лентой, которая приглаживается утюгом, лишнее срезается острым ножом, ну и надфильком слегка скруглить. |
| Gasar | posted 8-9-2009 13:03 Короче – самому делать запарно очень. Как минимум – мужна своя хорошая мастерская. вот попробуй сюда позвонить – цена кажется божеская, может, возьмутся http://www.drevprom.com/index6.shtml |
| amateur94 | posted 8-9-2009 14:47
Для простенького стеллажа? Дрель (шуруповёрт) да утюг – вполне достаточно. |
| VK_SPb | posted 8-9-2009 15:12 Gasar, спасибо за ссылки!
amateur94, спасибо! Завтра поеду к ОБИ, прикину сколько будет стоить и весить набор нужных досок. А самому собрать даже интересно! |
| amateur94 | posted 8-9-2009 15:20
Начертите эскизик, набросайте списочек (типа доска стоко на стоко – х штук. ). Там дяденька специально обученный есть, он всё сам посчитает и стоимость скажет. |
| ober | posted 8-9-2009 18:22 а кромковать будете как? или желаете порнухообразный вид? у меня вертикальная пила инпортная есть в магазине. для раскрою. подъезжайте. скидка 10% на материал.
|
| Тайга СПб | posted 8-9-2009 18:31 Если будете книжки ставить, то лучше горизонтальные полки цельные, а вертикаль из кусочков по 30 см. Ну, несчитая боковин :-)) |
| amateur94 | posted 9-9-2009 09:33
Почём материальчик и распил? Цвет “махогон” есть? |
| ober | posted 9-9-2009 22:48 кромка как раз и канает. просто шоб не забыли махагон завтра гляну |
| SOLOD134 | posted 9-9-2009 23:21 заделай сам! я шкаф-купе сам сделал и столик супружке
в комнате бардак. супружка в отъезде Всё делал сам. в первый раз. было очень интересно! |
| ober | posted 10-9-2009 14:40
нету. есть дубы-колдуны, вроде как вишня, еще чо-то. но махогона нету. есть кромка в цвет (не АБС). всякоразные метизы для мебельщиков. ручки. направлюящие для полок. колесья. кароче – решил себе прихожую сделать. щас 3д эскиз с супружницей согласовываю |
| Капитошка1967 | posted 10-9-2009 21:20 А красное дерево есть? И ещё – трубы хромированные и к ним всякие шалабушки для крепления нужны. В Максидоме дюже дорого дерут. |
| ober | posted 10-9-2009 21:34 рейлинги? есь. красное дерево вельми небюджетно будет. а ДСП оного цвета покамест отсутствует. есть всякие шелобушки типа конфирматов и стяжек. |
| ober | posted 10-9-2009 21:38 вопрос к колегам – мегамебельщикам. есть эскиз прихожей
как лучше скрепить верхнюю планку на “заборе” (под вешалки) ? Как закрепить шкаф к стене – хитрая идея!Эта статья основана на видео. Если не хотите читать, смотрит видеоролик. Конечно, в видео всё не влезло – текст описывает процесс подробнее. Статья – это не готовая инструкция. Мы просто подсказываем, как закрепиться к мягкой поверхности. Используя наш совет, вы сможете решить свою проблему. 1000 людей в Интернете ищут, как закрепить шкаф к стене из гипсокартона, пенобетона, пластиковых панелей. Потому что ни один из этих материалов не держит нагрузку. А на балконах бывает такое – за пластиковыми панелями вовсе нет стены. Сейчас мы расскажем, как закрепить шкаф не просверлив ни одной дырки в бетоне. Балкон совсем не простой, за этой стенкой картонная перегородка к соседу. Крепиться совсем не к чему. Мастер осматривает углы. Размечает глубину шкафа. Переставляет лазерный уровень и делает отметки по стенам. По меткам встанут полки, ребра, боковая стенка. Дальше мастер берет рейку и прикручивает её. Подождите, что он делает? Он же не просверлил ни одной дырки в бетоне. После установки первых реек, мастер закрепил к ним вторые. Стыки реек при этом перекрываются. Это придаст жёсткость конструкции. Все рейки упираются в пол. Таким же способом монтажник прикручивает рейку к потолочной панели. Создается ощущение – мастеру совсем неважно, какое окружение у шкафа. Был бы гипсокартон или пеноблоки, он сделал бы тоже самое. Затем наступает время полок. Здесь интересный момент. Верхнюю рейку профи упирает в пол и закрепляет к вертикальной. К ней он прикручивает рейки от полочек. Похожим способом он делает ответную часть. Сначала идёт горизонтальная рейка. Она опирается на вертикальную, а та упирается в пол. К вертикальной части прикручиваются рейки от полок. Затем конструкция связывается благодаря установке полочек. Полки дают такую жесткость, что даже прилагая избыточные усилия сдвинуть каркас невозможно. Но сейчас шкаф еще не полностью рабочий. Нужно усилить его, чтобы можно было положить вес на полки. А вот тот самый секретный момент. Профи прикручивает вертикальную рейку. Он выкроил её очень плотно. В этом и есть секрет. По всему шкафу, под каждой палочкой, мастер закрепляет опору. И каждый его элемент переносит свой вес в пол, а не по стенам. При этом шкаф у нас встроенный, а не корпусной. А вот так это выглядит в нижней части. Снова отрезали опоры с высокой точностью. Снова уперли их в пол и снова прикрутили к панелям. А вот панорамный вид. От пола до каждой полочки тянутся подпорки. Именно они воспринимают всю нагрузку, которая лежит на полках. Если вам понравился сам шкаф то посмотрите инструкцию на нашем сайте. И тогда вы сможете собрать такой своими руками.   Загрузка...
Сохранить себе в:
Похожие публикации
detector |
