Mebluxe.ru

Уголок для кухонного шкафа как поставить?

Нижний кухонный угловой стык 90 градусов. Разные варианты.

Здравствуйте друзья!

Как и было обещано, сегодня мы с вами рассмотрим нижний угловой стык нашей кухни.

Его можно проектировать по-разному (мы будем рассматривать вариант, когда нижние базы находятся друг к другу под прямым углом).

Например, если кухня большая (а так же планируется большая мойка), то глубина соединяемых столешниц может быть стандартной (600 мм).

В нашем варианте, кухня не большая, мойка планируется размером 500 мм.

По этому, для экономии рабочего пространства (в данном случае, необходимо уделять максимум внимания созданию максимально возможного свободного пространства), глубина крыльев нижних базы будет равна 600 мм и 420 мм.

Как устанавливается столешница, шириной 600 мм на нижний модуль – мы уже рассматривали.

В нашем случае, при ширине короба 460 мм, столешница будет выступать по переднему краю на 40 мм, а по заднему – на 100 мм. (Речь идет о базе, расположенной по стене 2200 мм).

(Дальше, все размеры будут в миллиметрах)

А крыло кухни по стене 1500, будет таковым:

Нижний модуль (который стыкуется с коробом под мойку) будетимеет глубину 355 (под направляющую на 300).

На нем планируется столешница, глубина которой будет 420.

Так как это крыло (по стене 1500) просматривается с торца (со стороны двери), то большой зазор между стеной и коробом дать нельзя, так как его будет видно (а определенный отступ необходим для возможной подгонки столешницы по стене).

По этому, оптимальной величиной данного отступа может быть размер, например, в 25. Ну а «по переднему краю» короба, столешница будет выступать, как и во всех нижних модулях, на 40.

Вот и получается, ее глубина равна глубине короба (355), плюс ее «выступ» с переднего (40) и отступ сзади (25):

Дальше, сам угол образуется в результате соединения двух модулей посредством «глухой стенки».

Но, к ней короб (355) примыкает через две специальные стыковочных планки. Для чего они нужны, и почему их две?

Стык имеет такую конструкцию для того, чтобы выдержать прямой угол (если бы была только одна планка спереди, то зад короба мог бы уйти от перпендикулярной оси в какую-нибудь сторону, а так, короба стягиваются крепежом через эти планки, выдерживая прямой угол).

С этим все понятно.

Ну а для чего планки вообще нужны?

В нашем случае, мы делаем аккуратное соединение, которое не «режет» глаз.

Торцы глухой стенки, стыковочной планки и самого короба (355), находятся в одной плоскости.

Некоторые мебельщики подают глухую стенку немного вперед, относительно стыковочной планки и бока стыкующегося короба.

Но это заметно, и, на мой взгляд, не очень красиво.

Бывают варианты, когда вместо глухой стенки, используют такой же элемент фасада, как и на всей кухни.

Этот вариант мне нравится.

Например, иногда на установке (в случае, когда стены помещения не ровные, и проблематично учесть в проекте точное положение модулей) возникает необходимость сместить модули гарнитура, на 10-50, не меняя их конструкцию. Обычно, это связано с точным положением варочной поверхности под вытяжкой.

В этом смысле, данная конструкция очень практичная, и ее рекомендуется проектировать в помещения с неровными стенами.

Если рассматриваемый нами короб содержит выдвижные ящики (как в нашем случае), то зазор от крайней грани бока до фасада выдвижного ящика равен 1-2 (смотри расчет фасадов).

И в случае, когда фасад на коробе под мойку имеет толщину 16, и при регулировке немного сместился вперед, выдвижной ящик (первого модуля) может не открыться, так как его фасад будет задевать соседний.

Мало того, ширина фасада в этом модуле, должна быть такой, чтобы верхний выдвижной ящик, при своем частичном выдвижении не упирался бы в его ручку.

Если на кухню навесить фасады толщиной 18 и выше (при толщине ДСП кухни, равной 16), то выдвижной ящик не откроется однозначно.

Стыковочные планки отодвигают выдвижной фасад от того, который на соседнем модуле, на толщину листового материала (в нашем случае, на 16).

Теперь рассчитаем размеры модуля, который стыкуется с глухой стенкой соседнего.

Его глубину мы знаем, высота…, да, кстати, о высоте: Общая высота «низа» кухни (включая столешницу) – 840.

Опоры для кухни используем стандартные – регулируемые, на 100. ДСП на кухню – 16 толщиной, столешница – 28 толщиной.

Одним словом, нам нужно определить высоту боков нижней базы:

Теперь рассчитаем его ширину.

Размер от угла помещения до края столешницы (420), равна 1490.

Зазор от края этой столешницы до нижнего короба равен 10, ширина задней стенки под скругленные полки равна 250, расстояние от модуля с глухой стенкой до стены (2200) равно 100, его глубина равна 460.

Этого достаточно, чтобы определить нужный размер:

1490-10-250-32-460-100=638, где 32 – толщина глухой стенки и стыковочной планки.

Теперь определимся с элементами, которые будут находиться под столешницей, размером 1100.

Как уже было сказано выше, отступ от модуля (355) до стены (а соответственно, и от того, что под мойку до стены 1500) – 25.

Под круглую мойку, диаметром 500, достаточно короба (разумеется, с глухой стенкой имеющей размер, как в нашем случае) шириной около 700.

По этому, в данном случае видно, что под столешницей, шириной 1100, будет два модуля.

Мало того, в тех случаях, когда кухня планируется под отдельно стоящую плиту, элемент, который граничит с ней, должен иметь специальные планки, защищающие его фасады от воздействия высокой температуры (при открытии духовки).

Они должны быть смещены вперед на расстояние, достаточное для перекрытия фасада по толщине (в нашем случае, на 20).

По столешнице, на эти планки дается зазор в 20 (при ДСП толщиной в 16).

Итак, определим размеры коробов:

Вычислим общий их габарит:

1100-25-20=1055, где 25 и 20 – зазоры по краям.

Теперь от общего габарита, отнимем ширину глухой стенки:

1055-355=700 – это общий размер, который можно разделить на две равные части (под фасады одинаковой ширины).

Получим ширину одного фасада равную:

Теперь, получается, что крайний модуль (граничащий с плитой) будет иметь ширину 350.

А ширина соседнего будет равна:

355+350=705, где 355 – размер глухой стенки

Итак, под столешницей 1100 мм, будут располагаться два элемента, размеры которых 705 и 350.

Я думаю, на этом нам стоит остановиться.

Читать еще:  Утеплить шкаф на балконе своими руками

Изучите алгоритм расчета основных размеров стыка на 90 градусов, и, чтобы в голове не было “каши”, деталировку кухни мы рассмотрим в следующий раз.

Посмотрите видео, на котором показан рассматриваемый нами пример.

Сами Столешницы соединяются друг с другом с помощью алюминиевой стыковочной планки.

Кроме рассмотренного нами примера, есть еще интересный вариант.

Подробнее можно прочесть в этой статье.

Более того, о том, как скрыть зазор в 25, неминуемо появляющейся между стыкующимся модулем и стеной (а, если быть точнее, между стенкой и открытыми угловыми полками) – можно прочесть в этой статье.

как сделать Кухню своими руками

Порядок установки кухни.

1. Установка фартука. Если в качестве фартука у Вас выложена плитка, то такой фартук выкладывается перед установкой кухни. Если фартук с пластиковым покрытием, то он устанавливается в первую очередь. Если фартук стеклянный, то он устанавливается в последнюю очередь.

2. Установка колонны (если есть). Колонна устанавливается в примерном месте своего расположения, выравнивается по уровню. У колонны и всех тумб ножки выкручиваются на высоту достаточную для установки цоколя (обычно это 102 мм).

3. Навешиваются шкафчики, стягиваются между собой и с колонной (если есть). Навесные шкафчики между собой стягиваются саморезами 3,5х30мм. Для фиксации шкафчиков рекомендуется использовать струбцины. Рекомендуем навеску начинать с углового шкафчика.

Уровень навески шкафчиков определяется после установки колонны (если есть). Верх навесных шкафчиков должен находиться в одном уровне с верхом колонны. Если же колонна отсутствует, то высоту навески шкафчиков хозяин определяет самостоятельно, с тем учетом, чтобы расстояние между столешницей и навесными шкафчиками не превышало 60 см. Центр отверстий под дюбеля для монтажной шины располагается на высоте на 60 мм ниже верха шкафчиков.

Шкафчики навешиваются на монтажную шину. Положение шкафчика регулируется по высоте и по глубине регулировочными винтами, расположенными на навеске.

Бока углового навесного шкафчика на 3мм глубже и выступают за бока соседних шкафчиков по передней грани на 3 мм. Это сделано с целью улучшения внешнего вида кухни, т.к. фасад углового шкафчика в этом случае не выглядит утопленным.

4. Навешивается вытяжка.

5. Установка нижних тумб. Установку нижних тумб также рекомендуем начинать с угла. При угловой кухне тумбу с мойкой ставим с отступом от боковой стены равном 100мм, сзади отступ всех нижних тумб, за исключением крайних радиусных (они ставятся вплотную к стене), составляет 70мм:

6. Нижние тумбы между собой стягиваются саморезами 3,5х30мм. Для фиксации тумб во время их стягивания рекомендуется использовать струбцины.

7. Посудомойка (если есть). Посудомойка встраивается между тумбами. Для того чтобы зафиксировать расстояние между тумбами равное 450мм (600мм) и чтобы тумбы по глубине находились в одном уровне рекомендуется до встройки посудомойки установить ребра размером 450х450мм (600х450мм). Ребра крепятся к тумбам при помощи уголков. После того как тумбы займут свое проектное положение и будут стянуты со столешницей ребра убираются. После этого встраивается сама посудомойка.

8. Как сделать угол. Тумба 1 с тумбой 2 соединяются между собой через соединительные планки. Вначале планки прикручиваются к тумбе 2 (используются саморезы 3,5х30мм). Затем тумба 2 приставляется к тумбе 1 и тумбы стягиваются между собой (используются саморезы 3,5х30мм):

9. Установка столешницы.

– Выпилите отверстия под мойку и варочную панель.

– Нанесите герметик в местах выреза.

– Прикрутите соединительные планки. Рекомендуется места примыкания столешниц и планки промазать герметиком.

– Установите столешницу в проектное положение. Соедините столешницу и тумбы саморезами. Саморезы вкручивайте в ребра тумб снизу, притягивая к ним столешницу. Используются саморезы 3,5х30мм. Тумба с мойкой к столешнице прикручивается через уголки саморезами 3,5х16мм.

– Установка мойки. Нанесите герметик на поверхность мойки в месте ее примыкания к столешнице. Установите мойку в отверстие и хорошо прижмите ее, чтобы силикон немного выдавился. Проверьте, чтобы по всему периметру мойка плотно примыкала к столешнице.

10. Установка фасадов.

– Высверливание сверлом Форстнера диаметром 35 мм углублений под чашку петель в фасадах.

– Сверление сверлом диаметром 5 мм отверстий под ручки.

– Установка на фасады держателей для подъемных механизмов (если есть).

– Установка петель в фасады (используются саморезы 3,5х16мм).

– Установка фасадов. Вставьте петли в ответные планки, защелкните или закрутите их (в зависимости от типа петель).

– Регулировка фасадов. Фасады регулируются регулировочными винтами в трех направлениях. Винты располагаются на петле и ответной планке.

11. Установка цоколя. Рекомендуем использовать пластиковый цоколь, поскольку он прост в установке и ему не страшна вода. Напилите цоколь в размер. Установите заглушки на торцах. Вставьте в паз цоколя клипсы. Установите цоколь с тем учетом, что клипсы должны защелкнуться на ножках. В месте под посудомойкой для беспрепятственного открытия дверцы в верхней части цоколя делается вырез на величину 12 мм.

12. Установка стеклянного фартука (если есть).

13. Установка плинтуса. В местах, где столешница прилегает к стене, установите плинтус.

Возможно Вас заинтересует:

При использовании материалов данного сайта, ссылка на сайт
“рецептмебели.рф” обязательна как на источник информации.

10 идей, как рационально использовать кухонные углы и выжать из них максимум

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Поворотные карусели в нижних шкафах

Поворотные карусели в нижних шкафах придумали американцы. Они называют это изобретение «лентяйка Сьюзен», что полностью отражает суть изобретения. Даже если на кухне будет одно такое устройство, то жизнь хозяйки станет в разы легче.
При помощи поворотной карусели, расположенной в угловом шкафу, можно хранить множество посуды, кухонных девайсов, специй на маленькой площади. Все это станет доступным по одному движению вашей руки. «Лентяйка Сьюзен» обеспечит большое количество пространства для размещения любых вещей, а также задействует неудобный угловой шкаф.

2. Складные дверцы

Если у вас есть финансовая возможность, вместо обычных дверок для кухонных шкафчиков, лучше выбрать складные. Они помогут вам рационально использовать все угловое пространство.

Совет: Идеальным дополнением красивой и эргономичной кухни станет нажимная система открывания. С ее помощью вы сможете открыть дверцу одним движением руки, не прикладывая к этому больших усилий.

3. Угловые ящики

Многие хозяйки думают, что ящики, размещенные в углу – это неудобно. На самом деле, угловое расположение позволяет получить быстрый доступ к содержимому ящиков. К тому же, благодаря нестандартной форме, вы сможете распределить по назначению «неформатные» предметы, не используя при этом специальные конструкции и разделители. Финальное количество ящичков будет зависеть от того, какую высоту имеет ваш шкаф: в небольших моделях получится использовать только один, в более габаритных – три или четыре.

Читать еще:  Как собрать купейный шкаф?

4. Диагональный шкаф

Если на кухне есть пустующий угол, а вам катастрофически не хватает систем хранения, то советуем вам заполнить его при помощи диагонального шкафа. Он не только соединит смежные стены, заполнит угловое пространство, но и станет отличным местом для хранения посуды, кухонных девайсов, круп и некоторых других продуктов.
Кстати, по соседству со шкафом можно оборудовать полку для размещения бытовой техники. Так вы сможете решить вопрос о расположении микроволновки, мультиварки или электрического чайника, для которых вечно не хватает места на кухне.

Диагональный шкаф не всегда входит в комплект кухонного гарнитура, поэтому вполне возможно, что его нужно будет покупать отдельно в магазине или заказывать модель по индивидуальным замерам. Если у вас нет возможности приобрести новую систему хранению, то вы вполне можете расположить стандартную конструкцию под углом 45 градусов и, тем самым, получить диагональный модуль.

5. Отделение для мелкой бытовой техники между верхним и нижним шкафчиками

Обычно, на столешнице не хватает места для мелкой бытовой технике, такой как кофеварка, тостер, блендер и др. Их вполне можно было бы разместить в нижних шкафах, но здесь мы сталкиваемся с очередной проблемой – технику неудобно будет доставать. Чтобы эффективно решить обе эти проблемы, можно соорудить угловое отделение между верхними и нижними шкафчиками. Когда вам нужна будет, например, кофеварка, вы сможете с легкостью выдвинуть ее из специального углубления. В остальное же время она не будет занимать ценное пространство.

6. Открытые полки

По информации Novate.ru, с недавних пор открытые полки стали очень популярными, когда речь заходит об оформлении интерьера кухни. И это неудивительно, ведь с их помощью можно сэкономить место в комнате, расширить пространство. К тому же, на такой конструкции легко найти нужные баночки и посуду, что существенно сэкономит время хозяйки. Открытые полки легко разместить в углу. При этом, они выполняют все функции навесных шкафчиков, но стоят намного дешевле. Еще один плюс – легкий монтаж и демонтаж. Вы в любой момент сможете заменить полочку или перевесить ее на другую стену, не прибегая к помощи профессионалов. Кстати, это идеальное решение для комнат с нестандартной высотой потолка. Яркий пример – мансарда.

Если же боитесь, что на открытых полках посуда и кухонная утварь будет постоянно покрываться пылью, то найдите им другое применение. На них вполне можно хранить вышеупомянутую мелкую бытовую технику, кулинарные книги, весы, баночки с крупами и так далее.

7. Кладовая

Если угол, которому вы не нашли применение, оказался в рабочей зоне, то можно устроить там кладовую. Причем в зависимости от количества места, существуют разные вариации. Если свободных квадратных метров много, то поставьте в углу стеллажи, которые в совокупности будут напоминать витрину. Если же площадь маленькая, то идеальным решением станет узкий шкаф. Еще один плюс кладовки в том, что она может располагаться как в нише, так и отдельно.

8. Мойка

Обычно, пространство, которое находится под угловым шкафчиком, вполне хватает для размещения мойки. Некоторые хозяйки справедливо считают, что угловая сантехника – это неудобно. Однако, она существенно экономит место на кухне, не загромождает пространство, придает эстетики интерьеру и реализует принцип рабочего треугольника, когда все необходимые вещи располагаются на расстоянии вытянутой руки. К тому же, если рядом есть окно с красивым видом на город или природу, то каждый раз при мытье посуды вы будете наслаждаться прекрасным пейзажем.

9. Уголок для завтрака + мини-офис

Если в вашей маленькой квартире совсем нет места для мини-офиса, то его вполне можно обустроить на кухне ведь, чтобы поставить ноутбук, много места не нужно. Для этого расположите в углу столешницу, за которой вы сможете сначала кушать, а потом работать. Если свободного угла у стены нет, ничего страшного. Для реализации вашей цели вам вполне хватит углового кухонного островка.

10. Верхние шкафы без дверок

Не любите открытые полки, а стандартные навесные шкафчики считаете слишком массивными? Тогда для вас есть золотая середина – шкаф без дверок. У него существует два преимущества: во-первых, такая модель будет выполнять практичную функцию, являя собой дополнительную систему хранения. А, во-вторых, шкафчик украсит кухню и сможет демонстрировать вашим гостям красивые наборы посуды, которые вы разместите внутри.

Если вы настроены делать на своей кухне ремонт, обязательно прочитайте статью 20 лучших идей дизайна современной кухни: оригинальные решения, проверенные временем

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Установка навесных шкафов на кухне: выбираем метод крепления и соблюдаем технологию установки

Подвешивания мебели для кухни никогда не являлась сверхсложной задачей при наличии недорогого бытового инструмента для сверления отверстий с перфорацией и соответствующих сверл по бетону. Задача усложнилась, когда на смену традиционным советским методам крепления при помощи уголков или мебельных петель пришли современные.

Безграмотное использование монтажной рейки с навеской из некачественных материалов и нарушение технологии установки привело к такому количеству падений подвесных шкафов, что даже появилась каста профессионалов по их подвеске. В любом случае, при разумном подходе к выбору материалов, способу крепления и соблюдении технологии, навешивание разных видов мебели остается несложной задачей для любого домовладельца, решающего, как повесить шкафы на кухне.

Основные требования к мебели

Определяя, как правильно повесить шкафы на кухне, необходимо учитывать следующие требования:

  • Шкафы должны быть расположены на высоте, обеспечивающей наиболее удобный доступ к посуде и кухонной утвари на верхней полке.
  • Их расположение не должно препятствовать системе вентиляции, портить эстетичный вид кухни неправильной геометрией расположения.
  • Жесткость и надежность крепления должны обеспечивать длительную эксплуатацию шкафов при высоких нагрузках.

Основным условием при установке подвесных шкафчиков является обеспечение доступности к самой верхней полке. Ориентировочно установить высоту подвеса можно следующим способом: встать к стене и поднять руки — в точке, где кончики пальцев касаются стены, должен находиться верх шкафчика, в этом случае полки, расположенные ниже, будут легкодоступны.

Учитывайте высоту навешивания мебели исходя из своего роста, а также роста членов семьи

Также существуют общие рекомендации по определению высоты верхней полки в зависимости от роста: при росте человека 155 — 160 см. она составляет 175 см., если рост 160 — 175 см. — высота полки 185 см., при росте 175 — 190 см. высота установки 200 см.

Читать еще:  Как почистить кухонные шкафы от жира

В зависимости от мебельной фурнитуры существует несколько способов крепления навесных шкафов:

Мебельная петля

Другое название этой системы крепежа — подвес типа «ухо», представляет собой металлическую пластинку с прорезями для навешивания и крепления. Привинчивается шурупами к задней боковой или верхней и боковой стенке шкафа в углу, навешивается на головку вкрученного в стену шурупа.

Особенности

  • Подвешивание шкафов на петли более подходит для навешивания отдельных модульных , обеспечивает их плотное прилегание к стене.
  • Способ крепления требует точной разметки при установке, не позволяет изменять положение подвесного шкафчика.

Некоторые модификации навесных ушек имеют прямоугольные горизонтальные прорези около 20 мм. в местах подвеса — это позволяет перемещать мебель в горизонтальной плоскости на небольшое расстояние. В случае неточной установки крепежного дюбеля с саморезом по высоте, необходимую высоту подвеса можно установить перенавешиванием ушек.

Рейка с навеской

Пример рейки, на которую вешается мебель

Довольно распространенный последнее время способ крепления навесных шкафов, включающий в себя два основных компонента: монтажную рейку в виде перфорированной металлической полосы с отогнутыми краями и металлическую навеску в пластмассовом корпусе с крючком для подвешивания к рейке.

Монтажная рейка (может иметь длину до 3000 мм.) присоединяется к стене при помощи дюбелей с саморезами на необходимой высоте, навески закрепляются внутри подвесного шкафа в верхних углах таким образом, чтобы их крючки выступали за габариты задней стенки. Конструктивно в навесках предусмотрена регулировка крючков по высоте и вперед — назад при помощи встроенных винтов.

Особенности:

  • Повесить верхние шкафы при помощи рейки можно одному человеку без посторонней помощи в более короткие сроки.
  • Конструкция упрощает работу при навешивании нескольких плотную расположенных шкафов: их можно придвинуть друг к другу по монтажной рейке и соединить болтами.
  • Регулировка в навесках позволяет изменять высоту навеса шкафов и расстояние от стены до 20 мм.

Особенности конструкции монтажной рейки предусматривают возможность ее крепления для навески мебели во многих точках, что облегчает нагрузку на стены. Это является ценным качеством при подвеске мебели на гипсокартон, газосиликат, шлакобетон, в этом случае использование рейки является оптимальным вариантом.

  • Конструкция реек не позволяет верхней части шкафа плотно прилегать к стене, что является положительным фактором при опускании низа шкафчиков на фартук и недостатком, если шкафчики располагаются выше отделки рабочей зоны.
  • Подвесные шкафы для кухни можно легко снимать и двигать по монтажной рейке.

Основным недостатком данной системы крепления является слабость подвесок, которые при большой нагрузке часто выходят из строя. Использование более дорогих и надежных навесок «Скарпи» может решить данную проблему. Также при монтаже следует выбирать толстую и прочную монтажную рейку, в противном случае тяжелая мебель будет отгибать её от стены.

Крепление IKEA

Такое крепление есть практически у всех моделей навесных шкафов компании IKEA

Крепление представляют собой уголок, который прикручивается к боковой стенке внутри шкафа, вторая сторона с большим круглым отверстием для навешивания располагается в прорези задней стенки.

Для навешивания мебели в стене сверлится отверстие, в которое вбиваются дюбель и закручивается саморез, его головка продевается через круглое отверстие в уголке. Крепеж к стене осуществляются через саморез изнутри, на который одевается шайба в виде металлической пластины с заостренными ребрами, она прижимается к насечкам крепежного уголка около отверстия при завинчивании.

Особенности:

  • Система крепежа позволяет регулировать в небольших пределах положение шкафчика по вертикали и горизонтали в пределах круглого отверстия в уголке.
  • Крепление довольно надежно, при монтаже шкаф плотно прилегает к стене.
  • Конструкция занимает мало места, металлический уголок закрывается эстетичной пластиковой накладкой.

Подвесной уголок

Старый, но эффективный способ крепления любой мебели к стене

Система крепления шкафов с помощью жесткого уголка с двумя отверстиями для крепежа к шкафчику и подвешивания, известна со старых советских времен.

По краям каркаса, в верхней части крышки сверлятся сквозные отверстия, через них при помощи болта и гайки фиксируются уголки заподлицо с задней стенкой, они подвешивается на саморезы, вкрученные в дюбель. Система крепления весьма надежна, позволяет регулировать только высоту подвеса.

Процесс навешивания

Перед тем, как подвесить шкафы, желательно выровнять стены и сделать угол в 90 градусов в случае навески углового шкафа. Все электромонтажные работы должны быть выполнены, вытяжка и рабочий фартук кухни установлены.

Инструмент

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

  • Электрическая дрель или перфоратор с набором сверл по бетону и дереву.
  • Строительный уровень, рулетка.
  • Шуруповерт или крестообразная или плоская отвертка.
  • Молоток, маркер или карандаш.
  • Иногда для скрепления шкафов могут понадобиться струбцины.
  • Крепежная арматура: винты с дюбелями, монтажная рейка, навесы, стяжки для скрепления шкафов.

Процесс пошаговой установки

Рассматриваемый метод крепления подвесных шкафов применяется для крючковых навесок с монтажными рейками.

  • Перед проведением работ снимают фасадные дверцы, при отсутствии установленного крепежа в необходимых местах обрезают фрагменты задней стенки и устанавливают крючковые навески. Крючки должны выступать на 3 — 5 мм. от плоскости задней стенки шкафчика.
  • Прислоняют шкафчик к стене на необходимой высоте и отмечают его верхнюю границу, при помощи строительного уровня переносят эту отметку, очерчивая линию по периметру всей стены в местах подвеса шкафчиков.
  • Прикладывают фрагмент монтажной шины к навеске в положении окончательного подвеса и замеряют расстояние от верха шкафчика до верха шины.
  • Переносят эту разницу на стену, проведя линию верхней границы рейки, параллельную первой линии (обычно она ниже на 30 — 50 мм.)
  • Прикладывает монтажную рейку к линии и просверливают стену сквозь установочные отверстия. Практичнее всего вначале это сделать в одной точке и закрепить рейку дюбелем с саморезом, при дальнейших работах ее не надо будет постоянно поддерживать.
  • Далее забивают дюбеля, закручивают саморезы, полностью закрепляя рейку.

Установочные отверстия в монтажной рейке часто имеют диаметр больше головки самореза. Это позволяет рассверливать отверстия сквозь нее под дюбель, не отнимая от стены, при монтаже на саморезы придется одевать шайбы или использовать специальные виды с широкими шляпками.

  • На рейку навешивается каркас и выставляется при помощи регулировочных элементов в одну линию по уровню на нужном расстоянии от стены. При необходимости они скрепляются друг с другом при помощи саморезов или межсекционных стяжек.
  • Заключительным этапом установки является навешивание дверей и их регулировка.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector